Selamat Datang

Los videos

2010-04-17T22:08:00.002+02:00

He intentado varias veces redactar una especie de "post final" con profundos razonamientos, miradas retrospectivas con alegatos trascendentales sobre la libertad, la felicidad y el sentido de la vida.

Me era imposible resumir en unos párrafos lo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Todo lo que escribía me parecía extremadamente superficial y vacío.

Gracias a dios mi buena amiga Cris ha acudido a mi rescate. Lo ha resumido todo en un par de videos que me han conmovido.

Hay algunos fallos en las localizaciones de los lugares, pero la banda sonora es...pensada para mí :)

Espero que os gusten.

Se acabó

2010-04-07T14:08:00.003+02:00

Tenía preparado un par de post más, de mis días en Don Det, la isla del Meckong bajo de Laos. Pero ahora mismo todo eso me parece muy lejano y absurdo.

Estoy en casa, en España. El viaje acabó. El día 2 recibí la noticia del fallecimiento de mi padre.

Gracias a todos/as los que caminasteis un poquito conmigo y me disteis ganas para seguir relatando mis experiencias. Espero que le sirvan a alguien.

Un saludo,
Agustín

Vientiane

2010-03-28T13:43:00.015+02:00

Don Det, domingo 28 marzo 2010

Pasé más días de los que tenía pensado en Vientiane, pero es que esa es una de las cosas buenas de estar de viaje a tu aire: puedes cambiar de planes sobre la marcha :) Sencillamente los días van pasando, y de repente miras el calendario y te encuentras con que no sabes ni en qué día de la semana ni del mes estás. Me encanta :D

Vientiane, como capital de país, no pasa ni por capital de provincia en España. Es pequeña, sin mucho tráfico, sin polución, sin grandes edificios, sin prisas y sin agobios. Quizás por eso no tenía prisa en irme. Fueron 6 días, y creo que hasta la fecha ha sido el lugar, quitando Yakarta donde tenía una buena razón para hacer un stop, donde más tiempo he estado parado.

El bus desde Van Vieng te deja en la estación, y allí te esperan tuk-tuks y mini bus que van al centro. Yo pillé, junto con otros giris, un mini bus que por 5000 kips nos dejó en una calle céntrica con varias opciones de alojamiento cercanas. Son todas bastante caras según estuve viendo, y la más barata, de 35000 kips tenía una pinta horrible, así que aflojé pasta para pillar por 70000 kips una habitación espaciosa, con tv, terraza y calma. Sin quejas del lugar, pero he olvidado el nombre. Sólo sé que está en un lateral del Museo Nacional, en una calle que da al estadio.

Esa misma tarde me di un primer paseo, pero no fui muy lejos y sólo vi el “Lao National Culture Hall”, que usan como sala de exposiciones y eventos oficiales. El segundo día pude presenciar la entrega de premios de la 3º edición de literatura del Mekong. No deben de leer mucho los laosianos, porque no había más de 10 mesas, unos 60 invitados.

También vi el “That Dam”, una de las más antiguas estupas en Laos y que una vez estuvo cubierta de oro. Oro que luego robaron los siameses durante una de sus incursiones en 1828. También dicen los locales que es la corona del dragón que protegió la ciudad durante dicha incursión...Raro que no protegiera su propio oro, con lo tiquismiquis que son los dragones con sus tesoros. En cualquier caso, es muy similar a otras tantas estupas que he visto en Thailandia.

Al día siguiente me levanté temprano. Aunque quisiera aquí no se puede dormir mucho más de las 9 de la mañana. El calor es insoportable aunque tengas el ventilador a tope. Aún con aire acondicionado en marcha, hay algo en el ambiente que te hace levantar, y no es la vida de fuera que está en marcha desde las 6 de la mañana. Es la latitud creo yo, tu cuerpo se despierta antes que tu y se niega a seguir durmiendo.

Caminando me acerqué al mercado. Decenas de puestos de música y pelis piratas por todos lados. Es el mercado, vale, pero aquí en Laos también observé que tiendas comerciales “pijas” como los “7eleven” (aunque aquí tienen otro nombre) también venden copias ilegales. Es como si viéramos en El Corte inglés piratería. En parte lo entiendo, porque aunque quiera esta gente no puede piratear, pocos tienen acceso a internet. Sólo les queda el mercadillo. En fin, para muestra, un botón.

Luego paseo por el mercado. Estaba buscando unas sandalias, que las que compré en Indonesia ya estaban pidiendo el retiro y se me habían roto por varios lados. Compré unas que me vienen perfectas con cierre centralizado alante y atrás, velcro, perfecto para caminar por cuestas e incluso hacer trekking si te lo propones. Y es que unas sandalias de las de playa no valen cuando vas cargado con mochila y empiezas a sudar, especialmente yo. Al rato me era más fácil ir descalzo que subido en unas sandalias anti-adherentes sudadas. La china me pedía 300000 kips la loca. Tras reírnos un rato juntos le bajé el precio a 100000 kips. Unos 10 euros. Seguía siendo caro, pero la verdad es que me venían de puta madre. Los pagué y pude ver con el rabillo del ojo como se iba tan contenta a darle el dinero a su jefe con una mueca de complicidad en plan “mira lo que he sacado por esas zapatillas”. Aquí es inevitable sentirte estafado la mayoría de las veces, pero bueno, como las zapatillas me vienen de perlas, los dos tan contentos.

El mercado, muy chulo para el que le guste eso: zona de telas, de zapatos, de móviles, de lavadoras, de comida, etc... Para mi, un agobio. Me di un paseo, saqué unas fotos y pa fuera. Ese mismo día estuve charlando con una canadiense que encontraba fascinante el tema del mercado en el sudeste asiático, el regateo, las 50 tiendas vendiendo lo mismo, el mirar las cosas 50 veces, el sentirte una estrella de cine cuando te vienen 10 tipos a venderte algo, etc... Mujeres.

Luego, caminando bajo un sol abrasador que me obligó a abrir el paraguas para protegerme, me acerqué al, muy generosamente llamado, “Arco del Triunfo”, similar al francés. Ya mehe dejado la barba otra vez...

Luego 20 minutos más de caminata hasta la zona más monumental, pasando las embajadas de Indonesia, Vietnam y Thailandia, donde está el monumento al soldado caído desconocido, el “National Assembly” y el monumeto nacional más importante, el “Pah That Luang”.

Este monumento, el “Pah That Luang” es la vez un símbolo de la soberanía nacional y del budismo. La leyenda dice que unos misioneros Ashokan de la India erigieron una stupa relicario para albergar un hueso de Buda en su interior 3 siglos AC. La verdad es que es bonito, pero no demasiado impresionante. Supongo que para un creyente su valor es más místico que el valor que le pueda dar un occidental que ha pasado por el Borobudur, Prambaran o Bangkok.

El nivel del Mekong está bastante bajo, y ahora están aprovechando para construir lo que parece que será una especie de paseo marítimo. Enormes excavadoras, camiones y polvo es lo que hay en lo que debería ser una bonita vista. Es jodido para el negocio de los que antes tenían sus puestos ahí. Primero se los derribaron, y ahora el polvo que levantan las obras espantan a los clientes que se acercan a tomar una beer-lao a sus improvisados puestos. Yo recorrí todo el paseo en un par de kilómetros y me tomé la birra en un bar de altura para ver algo.

El tercer día cambié de guesthouse a una llamada “Wonderland 2”. Más limpia y mejor situada, por el mismo precio. De camino visité el Museo Nacional. La entrada son 5000 kips y dentro se pueden observar esbozos de la historia de Laos, desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta la actualidad, con un piso dedicado exclusivamente a la guerra de Indochina y a la publicidad anti-imperialista de los Estados Unidos. Cientos de fotos de “la guerra libertadora”, de lo que sus bombas causaron a la población, de mítines de políticos, etc...

Hacía un calor que rajaba las piedras, así que decidí hacer un break y pasar el día en la piscina. Por 32000 kips, unos 3 euros, tenía derecho a sauna, gimnasio y piscinita. Las birras aparte :D El sitio se llama “Sengdara” y cualquier tuk-tuk te puede llevar allí por 10000 kips.

Al día siguiente ya tenía pilas de nuevo, y visité un par de sitios más, y me saqué esta foto con un buda que me pareció punky. Y ya me he dejado la barba de nuevo.

Pasé la tarde en el “Xieng Khuan” o “Buddha Park”, y es un sitio muy curioso. Para llegar hay que ir a la estación de autobuses y pillar el número 14. En unos 40 minutos ves el cartel del parque (hay que pasar de los pesados que te asaltan en la estación que dicen que tardas 1 hora y media en llegar y que el bus sale dentro de 1 hora, es mentira, sale cada vez que se llena y eso es cada rato). Este parque lo usó un excéntrico venerable que combinó el budismo y el hinduísmo en su escultura, creando unas obras un ranto bizarras. Hay decenas de estatuas, cada cual más extraña y grotesca. Un lugar curioso que merece la pena visitar. También tiene un enorme buda tumbado que los locales van a venerar.

Por la noche, después de la cena en el río, decidí probar el masaje típico de Laos, y me acerqué a uno de los cientos de centros de la ciudad. El masaje tradicional de una hora me costó 40000 kips y, aunque no fue tan acojonante como el de aceite que me di en Thailandia, salí muy relajado. Su técnica consiste en puntos de presión sobre todo, en puntos clave, más que en el típico sobeteo de músculos.

Ese mismo día contraté mi viaje para las 4000 islas del mekong, en la provincia más septentrional del país, y a un salto de Camboya. Cuesta 225000 kips e incluye el viaje nocturno de 11 horas en un bus con camas, cena en el bus y luego transporte en mini bus y bote hasta la isla que elijas.

Así que el último día recogí mis cosas de la guesthouse y pasé la mañana jugando al billar y bebiendo beerlao. Por la tarde me acerqué al estadio a ver un partido. Era de chavales de unos 16 años y el partido estuvo muy emocionante. Cuando llegué iban 2 cero ganando los visitantes, pero con el ánimo de la grada, a la cual me sumé, le dimos la vuelta al partido y ganamos 3-2. En los estadios laosianos no se comen pipas ni palomitas ni esas guarradas. Se come fruta fresca y cacahuetes cocidos.

Ya por la noche me recogió el bus. Yo por si acaso me subí medio piripi, para coger sueño rápido que el viaje era muy largo, y menos mal que lo hice, porque me tocó compartir atril con un tipo local. Es muy desagradable dormir en la misma cama con un tío que no conoces de nada y que se levanta cada 2 horas a mear. Es repulsivo que su pierna llena de pelos te roce siquiera medio segundo ¡¡que asco dios!!

Pero bueno, dormí a pierna suelta la mayor parte del camino y al llegar, otro bus, y otro, y un bote, y aquí voy a pasar mis últimos días en Laos, tumbado en una hamaca en una isla y bañandome en el Mekong, por fuera y por dentro.

Nos vemos en Camboya!!

Luang Prabang y Vang Vieng

2010-03-23T12:45:00.015+01:00

Vientiae 24-3-10

Luang Prabang y Vang Vieng

Pasé unos días en Luang Prabang, capital de provincia y ciudad Patrimonio de la Humanidad. Me hubiera quedado más días, porque se está bien allí, pero pensé en que tengo que darme algo de prisa si quiero cruzar el país hasta el sur. De momento sólo he estado en el norte. Pero luego, siendo más realista y práctico, he pensado en que es imposible hacerlo todo en un mes. Me centraré en el centro-norte y dejaré el sur para otra ocasión. Además, viajar por aquí es una tortura con estas carreteras que tienen echas polvo, sobre todo en el norte que además es zona montañosa y está lleno de curvas. Lo ideal en Laos es viajar moviéndose en barco por los ríos, pero ahora es temporada seca y el nivel del agua está muy bajo y muchos tramos no los puedes hacer.

Luang Prabang es muy bonita, y uno de los mejores ejemplos de la era colonial francesa en este país. La zona antigua es preciosa con las casas coloridas muy bien cuidadas, terrazas en el margen del río y barcas cruzando de un lado al otro del Mekong. Se respira tranquilidad y el ritmo de la ciudad te invita a descansar en cada terraza con una Beer-Lao mientras los minutos pasan lentamente. Aunque eso sí, está muy orientada al turismo, con un mercado donde se venden toda clase de souvenirs y una calle atestada de restaurantes y cafeterías donde sólo se ven “farangs” (giris). Vale la pena pasar unos días aquí.

El primer día visité el mercado callejero. En la foto no se aprecia porque estaban preparándose, pero la calle se llena con 4 hileras de puestos y la gente debe caminar casi en fila india para poder cruzar la calle de principio a fin. Hay productos manufactarados de todas clases: ropa, plata, lámparas de bambú, bolsos, cerámicas, cuadros, etc... Yo me compré un tirachinas de madera cojonudo por menos de 1€. Quién sabe cuándo me puede hacer falta :D

El segundo día me cambié de guesthouse a otra un poco más barata, aunque en general hospedarse en Luang Prabang es el doble de caro que en los pueblos pequeños del norte. 70000 kips pagué por una habitación con baño privado. Pasé el día trabajando y por la noche me fui de juerga con una chica medio alemana medio india. Lo pasamos teta, pero mis resacas son mu malas y el día siguiente lo pasé mayormente tumbado leyendo y de relax. Fui a dar una vuelta a ver algunos monumentos, pero no me compliqué mucho y vi algunos desde lejos y por encima... Hay días que pasan muy despacio aquí.

El 4º día cogí el bus hacia Vang Vieng, que está de camino hacia la capital del país y es además un sitio muy muy turístico. Es como Mallorca, pero a lo laosiano, y en vez de playa hay río.

El viaje de 5 horas fue un calvario. No hay una recta de más de 50 metros salvo al final. Todo curvas y baches. Recomiendo al que venga por aquí, que siempre que viaje por carretera lo haga con el estómago vacío, porque los que sufren de mareos lo pasan muy mal. Me hospedé en una guesthouse china por 40000 kips, unos 4€ con baño, agua caliente y wifi. ChillaoHostel se llama el sitio y lo recomiendo porque es tranquilo y los dueños son agradables. Lo de tranquilo es algo que supongo porque está alejado del centro de y del barullo, pero a mi me tocó soportar 2 días de cantos gregorianos a lo monje budista con micrófonos, tambores, banda y toda la pesca. Estaban celebrando que unos jóvenes terminaban su servicio monacal. Es como la mili antes en España. Se supone que todo joven varón debe pasar al menos 1 año en un templo cultivando su alma, y tanto la entrada como la salida del mismo son momentos muy importantes en la vida del chaval que hay que celebrar. Pues se tiraron de juerga 2 días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche con música, cantos y comilonas.

En el paseo posterior comprobé lo que dice la Lonley Planet de aquí, y es que hay unos 500 bares-restaurantes en las 4 calles del pueblo, y TODOS ponen “Friends”, la serie de tv, SIN PARAR las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas excepto unos pocos que ponen “los simpsons” o “ Padre de Familia”. Para nosotros los turistas vale, porque mientras te comes el bocata te puedes reir un poco, pero la gente que trabaja ahí ¡joder! Van a acabar locos perdíos!!

Por la noche llegué a la zona de “marcha”, que son 3 bares-pubs al otro lado del puente de madera del río. Allí me tomé unas copas en un garito y el menú incluye setas mágicas, dulces de marihuana, té de opio, canutos, etc... Para todos los gustos. También venden como churros “buckets” de whisky de Laos, que son unos cubos de 1 litro de capacidad por 1€ hasta las 12 de la noche, y por 4€ a partir de entonces. Me puse a charlar con un barman y le ofrecí mi portátil para que pusiera música, que lo que estaba pinchando no molaba nada, y el tipo me ofreció trabajo: comida, habitación gratis y un sueldecillo a cambio de ponerme detrás de la barra a pinchar y hablar con los clientes en inglés. Esa noche no, pero tomé nota para otro día.

El siguiente día alquilé una bici y fui a visitar las cuevas de la zona, principal atracción. Hay algunas espectaculares, e incluso me bañé dentro de una de ellas, en un pequeño lago interior. Es paisaje es muy bonito y con la bici puedes visitar muchos lugares, pagando 1€ por entrada. Lo malo es el coñazo que dan los niños para hacerte de guía. Aunque les digas que no, ellos van delante de ti, y te señalan el camino y tal. Durante el camino te preguntan unas 15 veces “money money”, lo cual no ayuda a crear un ambiente agradable. Y encima le das algo, y los espabilados piden más y más!!

Algunas de las cuevas son bastante grandes y se internan en la montaña, así que es importante llevar linterna y comprobar las pilas, porque si se te va la batería allí dentro lo puedes pasar mal. En algunas hay galerías y debes tomar caminos y tal, y luego recordarlo por dónde has venido para no perderte a la vuelta!! Es acojonante ver las estalactitas, murciélagos, las paredes cristalizadas de algunas partes que brillan como diamantes, etc... Bañarse dentro de una cueva, en un lago oscuro como el demonio acojona, pero yo recomiendo la experiencia.

El día grande fue el tercero. Había estado pensando en hacer o no hacer lo del “tubbing”, porque me parece una tomadura de pelo el precio: 55000 kips, más 60000 que tienes que dejar de depósito, más 20000 para alquilar una bolsa para meter tus cosas y que no se mojen... Pero bueno, es la principal atracción del pueblo y bajar 3 kilómetros por el río subido en un neumático de camión pensé que sería divertido. Y tanto!

El grupo mínimo es de 3 personas, así que hablé con una pareja joven de australianos y nos juntamos. Luego se subió más gente al tuk-tuk. Cuando llegamos arriba, ufff que guapo. Está lleno de bares construidos sobre madera en el margen del río, con música, chupitos gratis y jumping gratis! Bueno, no es jumping pero casi. Son unas construcciones que tienes que escalar, y arriba te lanzas agarrado a una liana, te balanceas un rato y luego te sueltas para caer al agua.

Lo pasé de hostias. Lo primero que hice fue tomarme un lingotazo y lanzarme en el jumping ese. Acojona un huevo, tanto escalar las escaleras de mierda que ponen sin barandilla ni nada, como lanzarte. El primero de los jumping es el más alto de todo el río y debe de estar a unos 15 metros del altura del agua. Me lancé sin pensarlo mucho, uno no puede dar muestras de estar acojonado en público aunque tenía el estómago en un puño, y uffff que guapo. Adrenalina pura! Caí bien de pie, pero me llevé una buena hostia en el culo. Hay que tener cuidado, conocí a un inglés que se hizo heridas en la cara y piernas por caer mal al agua. Después de mi se lanzó el australiano, y la chica se lo pensó más. Luego lo hizo en otro más fácil un poco más abajo del río después de estar como 5 minutos arriba. No podía controlar el miedo. Pero al final se lanzó :)

Esta es la australiana en pleno vuelo. Yo estaba en el agua retratando el momento a ver si se daba un piñazo.

Te partes el culo, porque mientras vas bajando por el río, la gente de los bares te lanza cuerdas para que te agarres a ellas y te arrastran al “muelle” para que subas a su bar a tomarte el chupito y a ver si pagas una cerveza o algo. Los chupitos son de lao-lao, y algunos tienen animales muertos dentro de la botella como serpientes, abejas gigantes, escorpiones y demás. Yo probé abejas, serpientes, madera china y el estándar. Beber de este bote no era gratis, una serpiente cobra y un escorpión, que decía el tío que si bebías de ahí se te ponía dura al instante jajaja que crack!

Ese es uno de los bares. Se ve a la peña subida en el neumático y bebiendo en el bar, y a la izquierda hay un japo lanzándose en la liana. Los locales se ponen en el borde de la construcción y te lanzan la cuerda como si estuvieran en el salvaje Oeste americano atrapando cabezas de ganado. Y todos te gritan “free shots” para que la oferta sea irrechazable. También suelen tener todo tipo de drogas por si te apetece. Un pedazo de pastel de chocolate con marihuana cuesta 5€, lo mismo que un canuto de opio o un zumo de setas.

Mientras vas bajando y parándote en los bares haces amigotes. Luego esa noche....uffff Les dije que iba a pinchar música en el bar del río y nos montamos allí una juerga graciosa. Nunca había pinchado y me daba palo, pero me lo pasé muy bien. Además, comida y bebida gratis. Ni que decir tiene, que le dí un toque latino a la noche y en Vang Vieng en la noche del 23 de marzo del 2010 se pudo escuchar a Estopa, Extremoduro, Macaco y hasta puse a “Los delincuentes” jajajaja Iba intercalando música española con Nirvana, Offspring, etc... y a la peña cuando está borracha le da igual lo que pongas, aunque vino mucha gente con peticiones. Después de aguantar eso, creo que nunca más voy a pedirle al dj de ningún garito una petición. El DJ es el amo y pone lo que le sale de los webs!!

Al día siguiente, hoy, bus de 3 horas a la capital del país, Vientiane. Estaré aquí unos días y luego pienso coger un bus nocturno con cama para ir directamente a las 4000 islas del Mekong, en el sur del país. Me queda poco tiempo de visado, y no tengo tiempo si quiero llegar a Camboya :)

Saludos!

Nong Khiaw y Muang Ngoi, en la ribera del Nam Ou

2010-03-19T08:14:00.016+01:00

Nong Khiaw es un pueblecito que vive a la rivera del río Nam Ou, uno de los que alimentan el Mekong. Como muchos de los pueblos de la zona, el turismo ha transformado el modo de vida de los locales, y decenas de guesthouses y restaurantes esperan al visitante a lo largo de la carretera que cruza el pueblo, a ambos lados del río. Aún así, se respira un ambiente muuuuuuy tranquilo, en parte porque sólo tienen electricidad entre las 6 y las 10 de la noche.

Pasé 2 días en Nong Khiaw y 3 en Muang Ngoi Neua, y no sé cuál me ha gustado más. Que sitios tan encantadores! Pero claro, donde no hay electricidad no hay internet, por eso no he podido actualizar hasta ahora!

El minibus de Udomxai te deja en Pak Mong, y desde allí hay que buscar el modo de seguir por la carretera 1. Supongo que habrá servicio de bus, pero yo me puse a caminar y a hacer autostop. El primer coche que pasó me cogió y resultó ser el dueño de una guesthouse en Nong Khiaw! A los 20 minutos llegamos, y su guesthouse era como tantas otras: un bungalow sencillo con baño incluido y con vistas al río. 40000 kips sin agua caliente y 60000 con ella.

Tuve suerte de llegar sobre las 5 de la tarde, y el sol me regaló unas imágenes preciosas del pueblo. Está rodeado de montañas, y cruzado por un río. Así que disfruté de la puesta de sol con una beerlao fresquita mientras observaba a los pescadores llegar de la pesca y manejar sus barcas en el río con una maestría asombrosa. Los niños se tiran al agua con conchonetas tipo donuts, y no hay peligro porque la fuerza del agua es muy pequeña. A penas te arrastra la corriente.

En la cena de la noche me encontré a Marco, el irlandés que conocí en Luang Nam Tha. Y es que, al fin y al cabo, casi todos los turistas vamos a los mismos sitios.

Al día siguiente decidí ir a visitar una cueva que está como a una hora del pueblo. La usó la población durante la Segunda Guerra Indochina para ocultarse de las bombas americanas. Laos es el país del mundo más bombardeado. Los USA lanzaron aquí alrededor de 2 millones de toneladas de bombas. Lo curioso es que, oficialmente, esa guerra nunca existió.

Al ponerme a andar, unos niños vinieron a ofrecerse de guías a la salida del pueblo. Yo les decía que no hacía falta, pero aún así se me unieron unos cuantos. Los muy cabroncetes me indicaron un camino equivocado, para que les pagara por su “ayuda” e irse corriendo. Les di 2000 rupias para los 4... El camino que me indicaron no era el de la cueva, pero me llevó a un riachuelo donde pude ver cómo pescaban con un fusil casero: un sistema con un arpón de madera afilado y unas gomas elásticas para tensar. Muy rudimentario pero efectivo! Allí mismo tenían una pequeña hoguera y se comían los peces sobre la marcha. También allí una señora recogía unas hojas enormes, supongo que para cocinarlas.

Volví al camino y encontré la cueva. Se accede a través de unas empinadas escaleras y dentro aún se observan algunas cosas de la vida de esa gente en la cueva, como la habitación del gobernador. Está bien, pero tampoco impresiona demasiado. Desde lo alto de la cueva se tiene una buena vista de aldeas cercanas y campos de cultivo.

Un poco más allá, hay otra cueva, y ésta sí que me gustó, porque es la que usaban como banco, y tiene un sistema de galerías que se interna en lo profundo de la montaña al menos 50 metros. Menos mal que había alquilado una linterna de esas que se ponen en la cabeza como los mineros, y me metí hasta el final. Fue bastante claustrofóbico porque en algunas partes apenas tienes espacio para moverte y la humedad hace que sudes muchísimo, pero fue divertido.

Luego un paseo por los alrededores viendo campos sembrados y de vuelta al pueblo. La vida pasa despacio en Laos. Hay un dicho francés que dice: “Los vietnamitas plantan el arroz, los camboyanos lo ven crecer, y los laosianos lo escuchan crecer”. Eso resume bastante bien la filosofía de vida de los laosianos. Ellos se lamentan de la gente que “piensa” demasiado, y en general, cualquier tipo de esfuerzo que no incluya algo de diversión implica estrés. La mayoría practica el Theravada Buddism, y tratan de cultivar su “kamma” o karma, por lo que tratan de enfriar las pasiones humanas y no preocuparse demasiado por el futuro. El trabajo es algo que perjudica su desarrollo espiritual. Tratan de cultivar su mente y espíritu, no su cuerpo. Por tanto, les gusta trabajar lo justo para proveerse de lo necesario, y poco más. Eso puede interpretarse como una falta de ambición, pero las cosas están cambiando rápidamente.

Por la tarde, lectura debajo del puente del río y relax. Uno se contagia de todo :)

Decidí subir al otro pueblo al día siguiente, Muang Ngoi Neua. El bote sale sobre las 11 de la mañana y cuesta 20000 kips, tardando una hora más o menos, aunque nosotros casi no llegamos. Se nos rompió el motor intentando remontar unos rápidos y estuvimos parados media hora mientras lo arreglaban. El nivel del agua está escandalosamente bajo, y en algunos tramos notas las piedras arañando el caso del bote bajo tus pies. Los últimos 4 años han sido muy secos y hay tramos en los ríos de Laos, donde no se puede usar el bote, cuando normalmente es el método que usan los locales que viven en aldeas remotas para moverse de un lado a otro. El paisaje durante la subida es muy bonito.

Muang Ngoi Neua es precioso, aunque hay demasiadas gueshouses!! Escogí una por 30000 kips, muy barato, pero me cambié al día siguiente para buscar otra con vistas al río y más tranquila. El dueño de la nueva era un chaval joven, y a través de él pude comprar una tarjeta para el móvil, porque lo había intentado antes pero muy poca gente de Laos habla inglés y es muy difícil negociar algo. Dándome un paseo por el pueblo vi que las bombas cayeron por todos lados, y más de uno las usa para “decorar” su casa. Esta está en la entrada de un guesthouse de los supuestamente “pijos”.

Este pueblo también tiene su templo con sus monjes.

Esa noche me comí una pizza en un auténtico horno de leña. Estaba muy bien pero ¡¡no tenía queso!! Aquí el queso es un artículo de lujo. No tienen apenas leche y el poco queso que encuentras tiene un precio astronómico.

Al día siguiente me di una caminata para visitar unas cuevas y unas aldeas remotas. En una de las cuevas conocí a Mónica y Thomas. Ella de Barcelona y él polaco, pero llevan juntos 10 años. Nos caímos bien y pasamos el día juntos y planeamos para el día siguiente alquilar unas canoas por nuestra cuenta y darle a la pala para remontar el río un poco.

La cueva es perfecta para explorarla, ya que dicen que se une a otra en otro lado de la montaña, pero sin linterna mejor ni pensarlo. Por dentro corre un rio de agua muy fresquita.

Visitamos un pueblo tras una hora de caminata más, y por el camino, bonitas vistas de montañas, animales y pastos.

Al día siguiente alquilamos unos botes por 40000 kips, unos 4 euros, por todo el día, y nos fuimos a remontar el río. Baja suave la mayoría del tiempo, pero debido al poco nivel del agua en algunos puntos se forman rápidos y es jodido remontarlos con sólo una persona en el bote. Fue un paseo genial, de lo mejor que he hecho en Laos. Estar en medio del río, entre las montañas, con un silencio total sólo roto por el mismo sonido del agua y el de tu pala entrando en el agua es genial.

Hay auténticas playas en los márgenes del río e incluso en medio de él. En una nos paramos y descansamos. Este soy yo antes de seguir. Obsérvese el tamaño del bote, es enorme, y te tienes que sentar atrás del todo para poder guiar al aparato:

Más adelante nos paramos de nuevo y atamos los botes a unos árboles que crecen en medio del río, y unos búfalos que estaban por allí se acercaron para tomar posición y recordarnos que ellos estaban allí antes que nosotros. No son nada violentos y no hay que temerlos, pero por si las moscas nosotros mantuvimos las distancias. Uno de los búfalos era una cría y no llegaba al fondo en el punto más profundo, y varias veces fue arrastrada por la corriente. Fue precioso ver cómo su madre volvió atrás y, poniendo su cuerpo delante del de la cría, detenía la corriente lo suficiente como para que la cría pudiera por fin cruzar.

Lo pasamos teta, pero la cosa cansaba, así que para volver simplemente dejamos que la corriente nos arrastrara. En la vuelta tuve un incidente con unos chavales que habían puesto unos hilos para pescar, y los cabrones me tiraron piedras para que me fuera al otro lado del río. Pero en el otro lado había rápidos y ni de coña de meto yo allí sin saber cómo controlar el bote bien, así que se jodieron y les espanté la pesca.

La excursión privada por el río fue de lo mejorcito, y se lo recomiendo a todo el mundo. Es fácil controlar el bote y no hay que temer los rápidos, si se usa la cabeza y se va por el camino correcto. Además, los tours pagados son carísimos, unos precios 3 veces superiores a los de Nuang Nam Tha por ejemplo.

Tras comer, me uní a la fiesta en la guesthouse. Estaban celebrando que habían terminado de instalar los baños adosados a cada bungalow, así que vino familia de los pueblos de cerca para inaugurar oficialmente el gran momento. Estaban bebiendo lao-lao, el whiskye de Laos, desde las 9 de la mañana y la mayoría tenía un pedo muy gracioso. Me invitaron a comer, a beber y a bailar, y por la noche yo también estaba morao.

Al día siguiente me fui a Luang Praband en bote. Primero uno a Nang Khiew, y otro por 100000 a Luang Prabang, por el río, en un viaje de 6 horas. Está bien porque aunque es algo aburrido, el paisaje es precioso. Se ven pescadores, búfalos y cerdos bañándose, aldeas, etc.. Vimos unos elefantes!! Estaban ayudando a mover unos troncos, llevados por sus cuidadores. Creo que no quedan elefantes en estado salvaje en Laos. Incluso había buscadores de oro!! Estaban como en el antiguo Oeste americano, removiendo unas cestas buscando pepitas entre las rocas del río.

Y aquí estoy, en Luang Prabang, ciudad patrimonio de la humanidad. Y es muy bonita. Unos días y bajo a Vientiae, aunque seguramente haré alguna parada antes.

abrazos!!!

Udomxai

2010-03-13T14:04:00.007+01:00

El viaje de Luang Nam Tha a Udomxai fue bastante malo. Las carreteras de Laos, por decir algo, están en bastante mal estado. Hay muchos tramos en construcción/reparación constante. Ahora están creando unas canalizaciones en los márgenes de la vía, supongo que para guiar el agua en la época de lluvias y no se convierta en un barrizal.

Es curioso ver las casetas de los obreros en los laterales de la carretera. Me pregunto si duermen ahí. Supongo que sí porque sería imposible ir a casa tras el trabajo y volver al día siguiente, cuando los viajes suelen durar varias horas mínimo.

El mío hasta Udomxai duró unas 4 horas y media, y más vale que vayas comido y con tus necesidades hechas, porque no para en ningún momento, a menos que alguien se lo pida por alguna “urgencia”.

Al llegar pasé por varias guesthouse y escogí la “Vivanh Guesthouse” por 60000 kips la noche, unos 6€, con baño, agua caliente y tele. El aire acondicionado no hace falta en estas latitudes, sino un calentador. Hacía un frío que pelaba. Me di un paseo nocturno, pero estaba cansado así que la tele china me entretuvo con unas peleas de K1.

Me desperté tarde al día siguiente, sobre las 11, y es que tenía sueño acumulado y ya está bien de madrugar tanto para las palizas que me meto en caminatas y bicis. Ese día, lo usaría para pasear por la ciudad.

Udomxai es una capital de provincia, con unos 80000 habitantes, y eso se nota por el asfaltado de sus carreteras y por que la mayoría de las casas son de piedra, y no de madera, aunque es difícil ver una de más de 2 pisos. Hay muchos comercios con una fuerte influencia china (la frontera está cerca). Todos ellos tienen los carteles en 3 idiomas: lao, chino e inglés (aunque el inglés muchas veces falta).

Después de trabajar un rato en un ciber me di un largo paseo. Vi jugar a la petanca, el deporte favorito de los laosianos.

Entré por casualidad en un instituto de secundaria budista, donde todos sus estudiantes son monjes. Por supuesto, tienen su templo y sus imágenes a mano.

Cerca, en el museo que estaba cerrado, hay un punto alto desde donde observar la ciudad/pueblo enclavado entre las colinas que lo rodean.

Al anochecer subí al “Phu That”, una estupa en lo alto de una colina. La puesta de sol allí fue muy bonita, donde además estuve charlando con un joven budista, aunque su limitado inglés no nos permitió profundizar demasiado. Frente a la estupa están construyendo un Buda de pie.

Cené en un puesto chino unos pinchitos con beerlao. Tenía pensado al día siguiente alquilar una bici y dar una vuelta por las aldeas cercanas pero me dieron un precio de 100000 kips, y pasé. Me fui a la estación de autobuses. Udomxai no me gustó. Intentaría llegar a “Nong Khiaw” y luego a “Muang Ngoi Neua”, que dice la Lonely son sitios preciosos. Y puedo decir que no se equivoca.

Nong Khiaw es espectacular!!

En Laos!! Luang Nam Tha

2010-03-11T06:17:00.019+01:00

10-3-10 Udomxai (Muang Xai)

Laos es especial. Tiene una magia distinta a todo lo que he visto hasta ahora. Aún guarda mucha de la tradición nacional y está lleno de pequeñas aldeas que viven y trabajan con los métodos ancestrales heredados de sus antepasados. Carreteras sin asfaltar, aldeas construidas sobre troncos, mujeres tejiendo, animales corriendo entre niños que cargan con otros niños más pequeños, ríos y pescadores... Laos es Laos

Salí de Chiang Mai hacia Chiang Rai es el autobús público. Creo que tardó unas 4-5 horas. Al llegar me subí a un tuc-tuc y le dije que me llevara a una guesthouse barata. Me enseñó unos folletos publicitarios y escogí “Chian House”, donde las habitaciones más baratas valen 120 baths. Según la dueña, estaban ocupadas, así que cogí una de 180 (no llega a 4€). Wifi, piscina, restaurante...El lugar estaba bien para pasar unos días, pero yo ya había acabado con Thailandia. Tenía unas ganas locas de llegar a Laos. Salí a dar un paseo y a cenar y me acosté pronto.

Por la mañana cogí tuk-tuk a la estación y otro bus a la frontera, y desde allí un tuk-tuk al río. ¡¡Ya veía Laos en la otra orilla!!

Tras pasar por la oficina de inmigración thailandesa y sellar mi pasaporte, pagué 40 baths para la balsa que me cruzaría el Mekong.

Aquí Thailandia, allí Laos

En la otra orilla lo primero que encuentras es inmigración, donde tras pagar 36 dólares (no olvidarse de llevar una foto) consigues 30 maravillosos días en Laos :)

Algunos de los que íbamos en la barca cogimos transporte para la estación de autobuses para escoger destino. Yo decidí ir a Vieng Phukha y hablando con Marco “Polo”, un irlandés, decidió venirse conmigo. Más tarde descubrimos que nacimos el mismo día del mismo mes del mismo año!! Qué casualidad! Creo que es la primera vez que conozco a alguien con quien comparto exactamente la misma fecha. Compramos tickets y tuvimos suerte porque el bus salía sólo 5 minutos más tarde. Si nos llegamos a demorar un poco, nos toca esperar más de 4 horas para el siguiente!

Allí mismo, en la estación, compré un par de “BeerLao”, la cerveza nacional y, según los expertos, de las mejores del mundo. ¡¡Bienvenido a Laos!!

El viaje se hizo bastante largo, aunque mucho menos de lo que esperaba. Según la guía, se tardan 5 horas y media hasta Vieng Pucka. Sin embargo, tardamos sólo 3 y media hasta Luang Nam Tha. Porque sí, el chófer no se acordó de que nosotros nos debíamos bajar antes...y sin carteles en las carreteras que indiquen distancias o nombres de pueblos, nosotros no nos dimos cuenta tampoco. Sólo cuando llegamos y se bajó todo el mundo del bus, nos confirmaron que estábamos en el destino equivocado... Weno, será cosa del destino. Ya nos quedamos allí. De todas maneras era mi siguiente destino, así que tampoco pasa nada.

Por el camino fui tomando contacto con el paisaje del país. La zona norte, donde entramos, es muy montañosa y bastante verde. Aunque también hay muchas zonas taladas para plantar el árbol del caucho. Aldeas de madera y campos de cultivo secos. Muy secos. Este año está siendo de sequía en el país, y las cosechas han bajado muchísimo, entre un 25 y un 40%. Así que muchos campos están sin ser trabajados por falta de agua.

Las carreteras de Laos están a medio hacer aún. Ese trayecto fue bastante bien porque ese tramo está bien asfaltado y, salvo algunos lugares puntuales, fuimos bastante rápido. Aún así, se le pinchó una rueda rueda al bus. Sin problema, los muchachos la cambiaron en un pispas y apenas estuvimos parados 20 minutos.

En Luang Nam Tha me pillé una habitación estupenda por 60000 kips, con tele, agua caliente en baño privado y la mejor cama donde he dormido en estos 4 meses. Agradecí la colcha gruesa, y es que aquí hace fresco por las noches.

El kip laosiano es la moneda del país, y el cambio por un euro está alrededor de los 11000 kips. Una birra de 80cl cuesta 10000 kips, lo mismo que un plato de arroz frito con verduras y huevo u otros platos locales. Es un país algo más barato que Thailandia.

La primera noche cené con Marco en uno de los restaurantes de una guesthouse. Pedí comida occidental: ternera con verduras en salsa de queso azul. Muy rico, pero muy escaso. Sólo pusieron 2 trocitos ridículos de ternera... Está claro que hay que comer comida local si uno tiene hambre de verdad. No escatiman con arroz o fideos, pero carnes o pescados mejor comprarlos en el super y hacerlos uno mismo.

Decidimos alquilar unas bicis al día siguiente e ir juntos a dar un paseo por los alrededores. Las hay de varios precios, pero cogimos las más caras por 25000 kips el día (2 euros y pico). Una gozada de bicis. Lo primero fue ir a ver una enorme stupa al oeste del pueblo, pero nos perdimos entre los campos de labranza y no hubo manera de encontrar la ruta, sólo bueyes y campos secos, así que volvimos a la carretera principal.

Un poco después del mini aeropuerto vimos muchísima gente haciendo coro, y nos acercamos a ver qué pasaba. Peleas de gallos. Me extrañó ver que no estaban apostando dinero...eran como enfrentamientos amistosos, o de entrenamiento. Y debo decir que no me dieron pena ver a los gallos pelear mientras se arrancaban la cresta el uno al otro. Me llevan jodiendo 4 meses con sus cantos de madrugada!

Luego visitamos un templo budista. Bastante sencillo. Todo es más sencillo en Laos.

Paramos a tomar una cerveza en una guesthouse en la orilla del río. Éste está bastante limpio, pero con poco caudal debido a las pocas lluvias de este año.

Pasamos por varias aldeas. Casi todas las casas son de madera y están construidas elevadas sobre troncos. La razón de esto es para evitar inundaciones en en la época de lluvias, y para protegerse de los animales salvajes. Ahora no los hay, pero hace un par de generaciones no era extraño que los tigres y otros cazadores se pasearan por la zona y de vez en cuando devoraran a alguien. En el poblado la vida pasa despacio. Los hombres están en el campo, los niños en la escuela, la mayoría de ellos, y las mujeres trabajan los alimentos cosechados, cosen o hacen artículos artesanales. Es curioso ver que, al igual que en Indonesia, la mayoría de las casas tienen adosada una antena parabólica.

Seguimos pedaleando viendo bonitos paisajes agrestes. Era el día nacional de la mujer en Laos, y muchas familias estaban comiendo juntos en la entrada de la casa.

Llegamos a otro poblado más alejado, y los niños nos recibieron con gritos de “Sabai-dii!! Sabai-dii!!”, que es “hola” en laosiano. Nos perseguían tras la bici, así que paramos y le hicimos reir un rato con tonterías. Les pedí un balón de fútbol, pero parece que no tenían. Ellos juegan con gallinas!! El chico de la camiseta azul tiene una gallina en las manos.

Nos paramos a comer en un restaurante de madera en la carretera. Buena comida, aunque nos trajeron lo que les dio la gana, y no lo que habíamos pedido! Pedimos arroz con pollo y papas fritas, y nos trajeron una sopa de cebolla, riquísima, un plato de verduras y otro de arroz frito con pollo.

Allí unos locales nos animaron a sentarnos con ellos y nos invitaron a su “BeerLao”. Estaban en fase de hacer amigos...tenían como 10 botellas vacías sobre la mesa y un puntillo muy gracioso. Muy amables y agradables, aunque ni papa de inglés. También había varios grupos de chicas comiendo juntas, y bebiendo cerveza aunque no aparentaban tener más de 15-16 años. Pronto se pusieron a cantar karaoke.

Seguimos hacia una cascada y descansamos allí un rato. Con más caudal hubiera estado más bonita, pero mis pies agradecieron el agua fresca. Allí de nuevo nos invitaron a sandía una gente que estaba comiendo :)

De vuelta al pueblo pasamos por algunos sitios muy bonitos. La vida pasa despacio en el norte de Laos. Sin apenas coches, sin ruidos. La gente aprovecha lo que tiene a su alcance, como el río, donde normalmente se bañan y lavan sus cosas.

Cenamos de nuevo juntos Marco y yo, y pensó en apuntarse a algún trekking de varios días. Yo no estaba convencido, que ya he hecho varios trekkings de esos, y lo decidí al día siguiente: haría un trekking de un sólo día. En Nam Tha hay un parque natural muy importante, y sería un pecado no visitarlo. Por la mañana nos despedimos y me fui con mis compañeras de trekking, dos chicas holandesas. Se trataba de un trekking muy ligero, con unas 5 horas de marcha, a través de una montaña y visitando también una pequeña aldea... Estuvo entretenido, aunque demasiado light para mi gusto, esas 5 horas en realidad fueron unas 2 horas reales de marcha, porque cada 20 minutos parábamos a “descansar”. Supongo que en parte porque el guía tenía una resaca de escándalo. Como dije el día anterior fue fiesta nacional, y nos dijo que se había cogido un pedo con el “lao-lao”, un licor que fabrican ellos, parecido al whisky, fuertecillo.

Por el camino nos iba explicando para qué usaban algunas plantas, como esa que tiene en la mano, que se usa para cocinar y huele a cebolla.

El paseo fue muy suave, y no vimos ni pájaros ni animales. Apenas hice esfuerzo necesario para sudar, las subidas eran ligeras. Las chicas holandesas muy simpáticas, y yo tuve tiempo de hacer un poco el ganso.

Eso es un hormiguero!!

La aldea que visitamos se llama “Nam Bru” y pertenece a una minoría inmigrante del sur de china. Son agricultores y su traje tradicional es negro. Tienen mogollón de niños, así que tienen un colegio muy humilde. Eso que hay en la esquina inferior derecha, es la sirena del colegio: la golpean con una piedra para llamar a los chavales a la clase. Y, como en todos lados, hay decenas de animales correteando por el lugar: cerdos, gallina y patos.

Cuando llegamos al centro del pueblo, la jefa del poblado nos regaló una bandolera hecha a mano a cada uno, de tela, y recibió el dinero del guía. En Laos, los poblados visitados reciben dinero por parte de las operadoras de turistas, y limitan las visitas a un máximo de 2 por semana, para no impactar demasiado en su cultura. Es una manera muy interesante de que el dinero llegue a quien más lo necesita, ya que verdaderamente gran parte del interés del turista es visitarlos a ellos.

Esa noche cené en el mercado, donde se ponen decenas de puestos y se reúne la gente a charlar. Allí conocí a un vasco y a dos japos y pasamos la noche juntos. Uno de los japos, un abuelete de 65 años, bebía como un cosaco, y al preguntarle por el lao-lao se levantó de la mesa y vino con una botella de algún licor raro chino. Al poco habíamos acabado la botella y fuimos en msión imposible: buscar un bar o garito donde seguir tragando. Acabamos en una fiesta de los funcionarios del pueblo. Nos invitaron a bebida y comida, y a bailar. Que risas. Te ponen lo que sea en el vaso, y esperan a que lo bebas mientras te miran fijamente, para rellenarlo de nuevo seguidamente. En un momento determinado el vasco estaba bebiendo en su vaso una mezcla de whisky, con coca-cola y cerveza. El de amarillo es él.

Y ya al día siguiente, después de 3 noches en Luang Nam Tha, decidí moverme a Udomxai, punto de conjunción de varias carreteras nacionales. Y aquí hace un frío que pela!!

Hasta pronto!

Chiang Mai

2010-03-06T13:52:00.015+01:00

6-3-9 Chiang Rai

Han sido 4 días entretenidos en Chiang Mai, y han sido más que suficientes, sobre todo si no te apetece alquilar un coche o una moto para visitar algunos sitios cercanos. Es una ciudad interesante en lo cultural y en lo festivo. Fiesta no falta nunca en Chiang Mai para el que la busque.

Yo, como siempre digo, creo que nada es bueno en exceso ni en defecto. Así que he repartido mi tiempo para hacer un poco de todo. En uno de esos momentos de relax, en la piscina hice balance del total del viaje: he tenido playas hasta hartarme en Indonesia, Thailandia y Malasia. He tenido vida de ciudad en Hong-Kong, Bangkok, Kuala Lumpur y Yakarta. He tenido vida selvática y deportiva en Malasia y con los trekkings de Indonesia, vida social y solitaria. ¿Qué me falta? Vida rural!!, y Laos es el lugar perfecto para eso. Es un país que está aún muy muy verde en infraestructuras, y hay mucha vida en pequeños pueblos, con sólo 2 ciudades “grandes”: Vientiae y Luang Prabang. Todo lo que he ido leyendo en internet me ha gustado y ya tengo unas ganas locas por llegar.

Así que creo que no voy a agotar todos los días de visado que tengo para Thailandia, y trataré de llegar a Laos lo antes posible.

No espero que sea la panacea de belleza o paz. Pero sí que creo que me va a acercar un poco más al “viajerocan” que soy y que estoy descubriendo. Es un topicazo eso de que viajar te ayuda a conocerte a ti mismo, pero cuando estás viajando solo, contigo mismo como único compañero en muchos momentos, tienes mucho tiempo para reflexionar, de verte, además de que las situaciones que te vas encontrando en cada esquina y a las que no estás acostumbrado, hacen que des lo auténtico de ti mismo. Nadie te está mirando, nadie te juzga, nadie te controla. Llega un momento en el que te sientes completamente libre, y cuando eres consciente de eso, es cuando empiezas a disfrutar de verdad.

En el tren de Phitsanulok a Chiang Mai me senté detrás de una alemana mayor que iba a vivir 1 mes en Chiang Mai, y cuando nos bajamos le sugerí compartir el mismo tuk-tuk. La guesthouse a donde iba estaba llena, así que nos fuimos a uno que nos sugirió el conductor. Lo cogimos porque era muy barato, 150 baths y tenía piscina. Pero cuando llegamos vimos la parte negativa: esas habitaciones tan baratas estaban en el 7º piso, y ¡no habia ascensor! Puedo prometer que subir 7 pisos con mochila es jodido, pero weno, estábamos deseando darnos una ducha después del viaje del tren, así que pasamos allí la noche. Luego me volví a encontrar a esa misma alemana en otros dos sitios distintos de la ciudad. ¡¡Vaya casualidades!!

Por la mañana busqué otro sitio, y encontré por 300 baths, unos 6 euros, una habitación amplia y limpia, bien situada, con baño en la habitación, agua caliente y wifi. Este es:

Además, aunque no tenía piscina, enfrente está el “Top North Guesthouse”, que sí que tiene, y por 2 euros puedes pasar el día en ella. Lo malo es el precio del restaurante. No pedí nada allí. Durante los siguientes días, para desayunar compraba zumo en una tienda cercana, y en algún puesto callejero me pedía unos “noodles” o spaguettis en sopa. Para el almuerzo lo mismo, cambiando el menú, y para la cena me solía dar algún homenaje de más calidad pidiendo arroz con pescado, una pizza y tal.

Esa primera noche salí a dar un paseo, y ya empecé a ver la “noche” en Chiang Mai. Hay muchísima prostitución, sobre todo en una de las calles, donde a ambos lados de la calle se acumulan locales que parecen bares normales, pero que tienen chicas dentro, esperando clientes. Cuando llegan, se los “camelan”, negocian un precio y tal. También hay varios locales de Strip-tease, aunque eso lo supongo por los neones y la publicidad, porque yo no entré en ninguno. Y salones de masaje, a patadas. Se supone que en ellos puedes obtener el “final feliz”.

El caso es que me resultaba bastante difícil encontrar un bar “normal”, donde tomarme una birra con tranquilidad, así que la mayoría de las veces me iba al “7-eleven” a por un litro y me lo tomaba en el parque...

Precisamente en un parque vi a unos tipos jugando con una pelota con una habilidad pasmosa. Era un balón algo más grande que una pelota de tenis, pero ellos se la pasaban, usando solamente los pies y haciendo unas piruetas que me dejaron con la boca abierta. También había un grupo jugando al fútbol, 5 contra cinco, y como porterías usaban ruedas! las ponían de canto, y había que meterla por el agujero central. Unos cracks!

El segundo día lo dediqué a pasear por la mañana. Cogí un mapa y me hice todo el casco urbano. El caso es que a estas alturas, y sobre todo después de Bangkok y Ayuthaya, ya estoy un poco cansado de tanto templo. Me siguen pareciendo preciosos, pero ya no me impresionan. Algunas fotos:

Por la tarde me fui al cine a ver “El libro de Elah”. Mad Max le pega 57 patadas recreando un mundo post-apocalíptico, y las fantasmadas del protagonista, Denzel Washington, sólo consiguieron hacerme moverme incómodo en la butaca. Mala.

Curiosidad: antes de empezar la película, meten unos minutos de publicidad ensalzando la figura de su rey, y al final suela el himno. Todos deben levantarse de la butaca y ponerse firmes. Por supuesto, yo también lo hice en señal de respeto. No hay necesidad de ofender a nadie.

Una de las pasiones de los thais, como la de casi todos los orientales, es el karaoke. En los centros recreativos donde estaba el cine, hay unas cabinas donde se meten la gente, tanto adolescentes como adultos, a cantar. Se pasan horas ahí dentro!! Nunca lo entenderé.

Por la noche, incapaz de encontrar un bar “normal”, me fui al parque. Allí conocí a un alemán colgadísimo. El tipo llevaba una semana sin un bath en la cartera, comiendo lo que le daban de prestado otra gente en la guesthouse, pero eso no le impedía tener una mierda considerable. Después de un rato, me presentó a un thai y me pidió 300 baths para pillar opio. La frontera con Myanmar está muy cerca, y entra mucha droga por allí. Le ofrecí invitarlo a una birra...pero acabó yéndose con el thai. A los dos días nos volvimos a ver en el parque, y comprobé que el otro día no estaba borracho. Sencillamente está como una puta cabra!! Ya le había llegado dinero del amable gobierno alemán, algún tipo de subsidio, y estaba esperando a su amigo thai...

Al irme a sobar vi a unos tipos tocando los bongoes, y me dió el punto de ponerme a bailar. Me marqué una danza allí mismo, descalzo sobre la tierra, mientras los tipos, muy hábiles me seguían el ritmo, y lo disfruté mucho. ¡¡Esa fue en tu honor Virgy!! Eran dos japos que iban a Bangkok al día siguiente.

La resaca del día siguiente fue simpática, así que descarté más paseos y pensé en pasarlo de la manera más tranqui posible. Me acerqué a varias librerías a ver si había suerte y encontraba más libros de “Leo Frankowsky” que me dejó encantado con uno de sus libros. Y mira por dónde, por fin encontré dos!! Son el tercero y el cuarto de una serie de ciencia-ficción, y no he leído los dos primeros, pero da igual. Me costaron unos 5€ los dos juntos.

Por el camino a la librería pasé por la calle famosa de ligoteo, y había un ring de thai-boxing, y carteles que indicaban batalla para el día siguiente. 400 baths entrada normal, y 600 en el ring. Tomé nota para ir.

El resto del dia lo pasé en la piscina, pagando 2 euros por todo el día. Quería terminar cuanto antes el libro que estaba leyendo en ese momento para empezar con los de Leo. Y antes de oscurecer ya estaba devorando las primeras páginas. Sencillamente genial.

El 4º día alquilé una bici y me dediqué a pedalear y recorrer algunas zonas que no había visto.

Este joven monje posa amablemente a mi petición.

Hice buenas migas con esta dragona

Este templo impresiona. Tiene un enorme buda mirando a cada uno de los puntos cardinales, mientras elefantes de piedra soportan el peso de la mole.

Más fotos: monjes preparando el puchero, un mercado y un buda bajo árbol.

Después de comer me acerqué a una sala de masaje. Tenía las piernas cansadillas y necesitaban una reparación urgente! Me pedí un masaje en aceite, que dicen que es el bueno, por 200 baths, 4€. Durante una hora la chica te masajea todo el body untado en aceite jijiji Un gustazo. Para ello te tienes que poner en pelotas y tumbarte boca abajo con una toalla cubriéndote el trasero. La chica entra y empieza por la espalda, piernas, brazos....luego te da la vuelta y lo mismo por delante. Desde el primer momento mi cuerpo reaccionó de manera lógica...con una erección de campeonato, pero fue cuando me dio la vuelta que la cosa resultó más embarazosa...Menos mal que la tenía de lado y no se puso la toalla como una caseta de campaña jajaja La chica se portó muy profesional, apartándola con discreción cuando pasó por los muslos y la zona pélvica, lo cual sólo sirvió para empeorarlo aún más!! La verdad es que si me hubiera sugerido el famoso “happy ending” no podría haber dicho que no. Pero no, cuando acabó salió sin ningún comentario en ese sentido.

Esta es una de las famosas calle con bares, chicas y salas de masaje. Al fondo, el ring.

Por la noche me acerqué al ring de thai-boxing, pero a 10 minutos de empezar aún no había casi nadie, y pasé de entrar sin ambiente. Además, ya había hecho el gasto extra del día con el masaje y hay que ahorrar. Por el camino de ida y de vuelta, las chicas de hablan, se insinúan y las más valientes intentan agarrarte del brazo con suavidad para que te pares a tomarte una copa en el bar. Es el mejor sitio del mundo para que a un hombre se le suba la autoestima por las nubes.

A la mañana siguiente, cogí tuk-tuk a la estación y el bus vip a Chiang Rai por 231 baths. Sólo pasaré aquí una noche. ¡¡Mañana entraré en Laos!! ¡¡que ganas!! Bueno, eso si no voy al "Golden Triangle" mañana. Luego me lo pienso.

Por cierto, no sé cómo estará el tema de internet en Laos, pero creo que durante el próximo mes, mis comunicados serán menos frecuentes. No “sus” preocupéis!! Sigo en la brecha!!

Phitsanulok

2010-03-03T15:48:00.012+01:00

3-3-10

Ya estoy en Chiang-Mai, la mayor ciudad del norte de Thailandia, y cada vez más cerca de Laos, mi auténtico objetivo.

Phitsanulok fueron dos noches. Es una ciudad interesante para usarla como trampolín para visitar algunos parajes naturales que hay cerca, pero se necesitan más de 2 días para eso, y ganas. Yo, desde lo de la selva de Tioman en Malasia, aún me siento poco aventurero para visitar la naturaleza en su estado salvaje. Pero sé que pronto volverán las ganas, y más vale, porque Laos está muy muy verde.

El viaje en tren desde Ayuthaya fueron unas 7 horas y media. En el ticket que compré indicaban 5 horas y media, pero como me dijo una chica en el tren, “esto es un tren thai”, no se suelen cumplir los horarios xD La verdad que Renfe, en España, se porta, si lo comparamos con los servicios de estos países. Claro que los precios también son otros...

Me subí al tren con el estómago vacío. No tuve tiempo de desayunar. Cuando llegué a la estación, el tren estaba allí. Hubiera podido desayunar con tranquilidad y esperar al siguiente, ya que pasa uno cada media hora desde Bangkok a Chiang-Mai, pero teniendo en cuenta las horas del viaje, decidí subir. Sabía que dentro del tren, igual que en Indonesia, pasa gente sin parar vendiendo de todo, desde cómics, pollo frito, refrescos, arroz, espaguetis...cualquier cosa. Y barato.

Estuve la primera hora de pie. El tren estaba a tope, era de asientos no numerados. Luego pillé un sitio, pero en la siguiente estación se subieran dos viejecillas, y una de ellas no tenía sitio, así que le cedí el mío. Generoso que estaba yo, pero a la media hora ya tenía asiento de nuevo, y pedí mi desayuno: fruta. Compré por 10 baths un paquetito de una fruta que no sé como se llama, pero se parece a la naranja:

Esta gente está loca. Me dieron una bolsita junto con la fruta. Parecía sal de frutas, así que esparcí un poco encima de una gajo de la naranja rara esa. Si, era como sal de fruta ¡¡pero picante!! Hasta la fruta la comen picante!! Tiré el picante ese y disfruté de la fruta “a secas”. Muy jugosa.

Luego, a medio día, compré spaguettis con cerdo, en salsa picante, por supuesto, y un par de guarradas más que no recuerdo.

El paisaje, rural. Campos de arroz sobre todo. Hacía un día muy bonito, así que me senté a ratos en las escaleras de salida de vagón. Es agradable viajar en tren sintiendo el viento en la cara y viendo el paisaje de palmeras, campos de arroz y labradores trabajando. Pero agárrate a la baranda, que de vez en cuando el tren pega saltos chungos.

Llegué a Phitsanulok tarde, sobre las 6 y media de la tarde, ya casi de noche. Tenía la dirección de un hotel cerca de la estación, a la que se podía llegar caminando. Se llama “London Hotel”, y a pesar del nombre que se podría catalogar de glamuroso o de nivel, pronto descubrí que es un puticlub. Al llegar ya vi unas 3 chicas en la entrada, pero supuse que estarían ahí de charla... La habitación, 150 baths, algo más de 3 euros, era espaciosa, limpia y con ducha incluída en la habitación, así que la cogí. Dejé mis cosas y salí a dar un paseo. A la salida, las chicas se insinúan.

Me dirigí al río, donde había bastante vidilla con mercados callejeros. Un helado, una birra y pa la cama. Al volver al hotel, las chicas de nuevo se dirigen a mi, pero me hablan en thai y no entiendo una mierda, aunque tampoco hace falta... Al subir las escaleras, una chica sale de una de las habitaciones abrochándose los pantalones... Por la mañana, por curiosidad, le pregunté al chico de recepción que cuánto cuesta los servicios de una “lady”. 400 baths, no llega a 9€, por un servicio completo de media hora.
Por la mañana me acerqué a la oficina de turismo, que está cerca, un par de calles más abajo, y cogí un mapa y la información necesaria para hacer un “tour” rápido por la ciudad en un tranvía con guía incluído. Pillé el bus número 13, que te deja cerca de la zona de los templos importantes, por 5 baths. Y deciqué un par de horas en desayunar y visitar los templos. Uno de ellos contiene uno de los budas más hermosos de Thailandia, cubierto por un “halo” de madera simbolizando la iluminación del buda. Además, el complejo contiene torres y un enorme buda pacificador de piedra. También asistí a un rito budista, donde un monje lanzaba agua a los fieles que le rezaban mientras cantaba un matra.

Luego lozalicé el tranvía turístico y me subí a el por 30 baths, menos de un euro. La chica, una belleza, me dio conversación un rato hasta que zarpamos, y como yo era el único “farang” o extranjero, se excusó indicándome que hablaría en thai pues todos los demás turistas eran thailandeses. Dimos una vuelta de una hora por la ciudad, por los puntos más monumentales sin salir del casco.

Una de las paradas fue un templo que conmemora el lugar de nacimiento de uno de los reyes thais. El templo estaba rodeado de gallos y la chica me explicó que es debido a que ese rey era amante de las peleas de gallos, y que incluso invitaba al rey de Birmania, cuando no estaban en guerra, a lanzar a los gallos de ambos reinos a luchar.

Al bajarme del trenecillo era mediodía, y comí en un puesto cerca del río. Allí se reúnen las familias thais a comer. Es un sitio tranquilo, con gradas pues en las ferias de la ciudad en Septiembre se celebran carreras de canoas. Allí hablé con un francés dueño de una cafetería, afincado en la ciudad, pero que mostraba muy poco amor por ella. No quería volver a Francia, pero tampoco le gustaba estar allí y su mujer, una thai, le estaba dando guerra para volver a Francia. Suele ocurrir con muchos “farangs” en thailandia. Llegan con mucha ilusión, pero a la larga se sienten como “encerrados”.

Por la tarde no sabía qué hacer, así que me acerqué, estúpido de mi, a una reserva de pájaros exóticos. Olvidaba mi experiencia en el zoo de indonesia, y pronto me sentí acongojado por los pobres pájaros encerrados en jaulas. Especialmente con unos pájaros enormes, cuyo nombre se me ha olvidado. Me quedé asombrado de lo inteligentes que son. Al acercarme a la jaula, venían a saludarme, y al cabo de hablarles un ratito con cariño, sacaban sus picos por la verja para dejarse tocar. Me parecieron muy listos, como perros ya que parecían entenderme, y de nuevo, me fui con el corazón en un puño. Estos sitios hacen una labor de mantenimiento de animales en peligro de extinción y tal, vale, no lo dudo, pero...sigo pensando que estarían mejor libres en reservas controladas, no en una jaula de 1m x 1m.

También había allí un taller de budas, y observé durante un rato cómo los hacían. Con masilla crean la base, que luego meten en moldes y luego repasan para quitarles las imperfecciones. Luego los cuecen en hornos y decoran.

Luego me colé en un museo privado, con miles de artículos de la vida antigua thai. Muchos tajes antiguos, objetos de labriego, fotos antiguas, etc... Interesante fue ver la evolución de los billetes en el país. Adoran a su rey como a un dios, casi. Así que han ido sacando nuevas versiones de billetes según el tipo ha ido haciéndose mayor.

Más tarde, un paseo por la rivera del río, donde aún se mantienen algunas casas que antes poblaban el margen del río, y cena en uno de los famosos puestos de “flyin vegetables”, llamado así porque antiguamente la gente los comía sentados en el muro del río, con los pies colgados o “flying” sobre el río.

Por la noche, más paseo por el río, donde vi muchas tías buenas haciendo aerobic en grupo. También observé una de las pasiones de los habitantes de la ciudad: sentarse a pintar con acuarelas. Tanto mayores, adolescentes, como niños se sientan durante horas a pintar dibujos de disney y dibujos animados. Algunos muy bonitos. También puestos de pasaje por 100 baths, unos 2 euros, en la rivera del río.

Por la mañana me fui a la estación para tirar a Chiang-Mai. Y mientras esperaba el tren, desayuné “noodles” fritos con cerdo mientras veía jugar al ajedrez chino. A ver si encuentro a alguien que me enseñe a jugar, pues se parece bastante al ajedrez occidental, pero es diferente. “same, same, but diffetent”. Un monje budista observaba la evolución de la partida sin mover un párpado. Estuvo unos 20 minutos en la misma posición el tío. Un puntal, muy sonriente cuando me dirigí a el para pedirle permiso para la foto.

Y ya estoy en Chiang-Mai. Estaré aquí unos días, quizás 4, antes de ir a Chiang-Rai para entrar en Laos.

Saludossss

Nota: he borrado la encuesta y puesto una nueva! Vota! Esta a la derecha

Ayuthaya

2010-03-01T05:27:00.020+01:00

28-2-10

Ayuthaya fue la capital de Thailandia entre 1350 y 1767, y es el centro histórico más conocido del país. Se puede ver en www.ayutthaya.com Los invasores Birmanos hicieron un buen trabajo saqueando la ciudad, y las ruinas supervivientes se esparcen entre una moderna ciudad a unos 80 km al norte de Bangkok. El casco antiguo está dentro de una especie de isla que forma un cuadrado, rodeado por ríos, y visitar los monumentos más importantes es muy fácil con una bici o una moto, o pagando tuk-tuk, claro.

El tren me dejó sobre las 18:15 en la estación. Sólo tenía el nombre de 2 guesthouses y sus direcciones, pero no sabía dónde estaban. En cualquier caso, quería llegar a la zona antigua de la ciudad, y para eso hay que cruzar el río.

Poco a poco he ido comprobando que en el sudeste asiático, a diferencia de en Europa donde pensamos que un negocio similar al nuestro cerca es competencia y es malo, suelen agruparse todos los oficios en las mismas zonas, como en los antiguos gremios europeos. Por ejemplo, en Hat-Yai me encontré con una calle llena de tiendas de recambios para coches. Había al menos 10 en menos de 100 metros. En el barrio Indio de Kuala Lumpur, las joyerías están codo con codo una pegada a la otra. En Jakarta, Indonesia, hay plantas enteras en centros comerciales dedicados única y exclusivamente a móviles, o a telas. En Jogyakarta, hay calles que sólo venden Batiks, y en Ayuthaya hay una calle con unos 15 cibers. Pues bien, eso suele ocurrir también con las guesthouses, o zonas de mochileros. Donde hay una, hay más. Así que no suele ser problema buscar opciones. Si te pierdes o no estás seguro de dónde estál tal o cual calle o hotel, pregunta por el más cercano, que seguro que hay varios alrededor.

Así hice al llegar. Crucé el río pagando 4 B en un viejo bote, y como no tenía ni idea de dónde estaban la zona de hoteles, le pregunté a alguien en la calle que dónde había una guesthouse, y me dibujó un mapita. Efectivamente, en esa misma calle hay 4 guesthouses.

Me alojé en “Tony´s Place”, en una perpendicular a Naresuan Rd, por 250B la nohe (5,50€) en una habitación cojonuda. Creo que es de las mejores donde he estado: cama enorme de matrimonio, armarios, ventiladores, un aire acondicionado que aunque no enfriaba sí que echaba aire y algo ayuda, wifi gratis, mucho espacio para tirar mis cosas y lo mejor: una gran terraza con banco, mesa y hasta una silla mecedora. Cojonudo para tomar una birra mientras se escucha la música de los bares de enfrente al ponerse el sol. Después no, porque los mosquitos te comen.

Allí pasé 3 noches. Me costaba irme, por la habitación tan cojonuda y por la ciudad, preciosa.

El primer día no hice gran cosa. Cenar y beber algo mientras charlaba con el dueño de un bar debajo de mi habitación, un tipo de luxemburgo que vive allí. Me contó que al poner un negocio en Thailandia, un extranjero jamás va a poseer la titularidad del mismo. Debe estar el 51% de la empresa en manos de un thai, que puede ser tu esposa o quien tu quieras, pero tú nunca vas a poseer la tierra, ni el local ni nada. En caso de problemas, tienes todas las de perder. En mi opinión es una medida un tanto radical, que frena mucho las inversiones extranjeras. Aunque no más que la Indonesia, donde te cobran 1000$ anuales si quieres montar un negocio...

A la mañana siguiente crucé el río para alquilar una bici. Me salió por 40B el día (menos de 1€). Sin marchas, pesada y fea de cojones, pero me sirvió fielmente hasta el segundo día...cuando se jodió y se le salía la cadena cada dos por tres. Menos mal que de pequeño estaba con mi hermano Loren todo el día con la bici, y aprendí a arreglar esas cosillas. Pero acabé con las manos llenas de grasa, y la tipa de la tienda, muy honrada, no me quiso cobrar el segundo día al explicarle lo sucedido.

La primera parada fue en el “Wat Pahan Choen”. Fui ahí porque me hizo gracia la imagen con la que anuncian el lugar, parece un Don Quijote chino:

Dentro hay unos cuantos templos, un monje enano muy gracioso y unas tumbas.

Hacía un calor de mil demonios, lo hizo durante los 3 días, y a los 5 minutos ya estaba empapado de sudor. Además, con la humedad que hay aquí, cuando paras de hacer el esfuerzo, es cuando empiezas a sudar de verdad. Creo que en los dos días que estuve con la bici bebí unos 15 litros de agua.

Luego fui al “Wat Panan Choeng”, que se supone fue fundado cerca de la fecha de la misma creación de la ciudad, pues el gigantesco buda de 19 metros de altura data de 1324. Fijaos en la foto, que hay unos tipos en la cadera del Buda, para hacerlos una idea de su tamaño. Dentro del templo había gente rezando, monjes y tal, pero puedes entrar y salir sin problemas. Eso sí, quitándote los zapatos antes.

Y ahí estoy yo con mi super bólido.

Luego me dediqué a rodear la ciudad por la rivera del río, parándome en los sitios que me parecían interesantes, dándole toda la vuelta a la ciudad. La verdad es que acabé bastante cansado, pero mereció la pena y es una ruta que le recomiendo a todo el mundo.

Entré con bici incluida en el parque “Sri Nakakharin”, muy bonito con sus canales de agua y sus estupas, pero a la par que esos monumentos, me encantaron los árboles, que parecen tan antiguos como la propia roca de los monumentos que parecen proteger.

Cuando divisé el “Wat Buddhai Sawan” al otro margen del río, volví a cruzar en barca. Tiene una torre blanca muy alta que se ve desde casi toda la ciudad, y un buda tumbado que parece estar vivo. Aunque la paz y la tranquilidad del lugar se la cargaron los cientos de niños que estaban de visita con el colegio. Al igual que sus mayores, estos niños thais son bastante más cerrados y menos simpáticos que los niños indonesios o malayos, aunque bastante obedientes con sus profesores, a los que seguían con orden.

No entiendo demasiado del hinduísmo, pero creo que Robert E. Howard se inspiró en esta religión para crear parte de su mitología. Cuando vi a estas serpientes me vino a la cabeza “Conan el Bárbaro” luchando contra los monjes seguidores de Seth, y no pude evitar sacarme esta foto chorra.

Uno de los monumentos que más me impresionaron fue el “Wat ChaiWatthanaram”, con un conjunto de torres que bastante buen estado, aunque nada comparado con lo que fue en un momento, a juzgar por la maqueta que había en la entrada. Para este monumento, había que pagar 50B, pero harto de pasar por caja yo cuando los locales entran gratis, me colé por un lateral.

En el centro hay una enorme torre a la que se puede subir, con mucho cuidado que es muy empinada y bajar se hace complicado sin sufrir vértigo. Desde arriba la vista es muy bonita, con el río al lado.

Quería una foto en lo alto de la torre, así que bajé, le di el móvil a una amable alemana, le expliqué dónde tenía que pulsar, y volví a subir corriendo los tropecientos escalones hasta la cima, para no hacer esperar a la señora. Esta fue la foto que sacó la tía:

Sin comentarios xD

Seguí con mi bici, parando de vez en cuando para reponer líquidos y comer algún helado. Sí, contraproducente, pero estoy de vacaciones!! Pase viendo más torres y sitios fotografiables. Últimamente se me está cargando esto mucho de fotos, y parece más un publireportaje que un blog de viajero, pero son sólo una poquísima parte de las que saqué! Este lugar sería el paraíso de cualquier fotógrafo medio amateur, que no es mi caso.

Comí en un puesto de carretera con dos mujeres muy cachondas. Nada más llegar se levantaron al verme, y se pusieron a vacilarme, con que se querían ir conmigo en mi bici. Me cogían de la mano y se montaban en el asiento trasero, indicándome que arrancara jajajaja. El arroz con pollo, como siempre, demasiado picante.

La verdad es que al final del día estaba ya un poco cansado de tanta torre, así que me fui a darme un masaje Thailandés. ¡Qué manos Dios! Esa mujer era una santa. Me dejó nuevo. Por 4 euros me dio un masaje con aceite de 1 hora. Un gustazo. Fue mi lujo del día, después de haberme dado ese tute :)

Por la noche, me di un paseo por la zona, esta vez caminando, para ver los monumentos iluminados, pero me defraudaron un poco, así que tras cenar en una feria local cosas fritas con mucha grasa y colesterol, me fui a sobarla. Estaba molido.

Al día siguiente seguí con la bici. Y más y más templos, y torres, y parques.

Le tocó el turno al “Wat Ratchaburana”, un complejo que se guarda en bastante buen estado a pesar de haber sido construido allá por el 1424, por un rey en honor a sus dos hijos, los cuales se mataron el uno al otro en una pelea por el trono.

Paseo por un parque cercano, con más budas y dioses hindúes de vez en cuando.

Luego me crucé con un grupo de elefantes que paseaban a turistas chinos. Muy graciosos ellos, pero por si las moscas, yo me crucé de acera, no fuera que me confundieran con algo y me metieran una “trompada”

Este día ya me lo tomé con más calma y descansé más que sudé. Por la noche, algo de socializar con un vecino que se puso de ocupa en mi terraza y unas birras contando anécdotas pasadas y planes futuros.

Hice mi calendario para que no me pasara lo de Indonesia. Tengo que salir de Thailandia el día 9 de Marzo, así que hoy día 28 cogí tren para moverme un poco más al norte, un poco más cerca de la frontera con Laos. Escogí como parada “Phitsanulok”, simplemente porque es una ciudad con estación de ferrocarril, y parece que algunas cosas interesantes. Mañana buscaré información y a ver qué se puede ver por aquí.

Saludetessss

Nota: he puesto una encuesta para que votéis. Está a la derecha, debajo de las etiquetas. Podéis seleccionar varias opciones. Votad!! Este blog, además de para que yo no me olvide de mi viaje, es también para vosotros :)

Bangkok, again.

2010-02-26T13:27:00.013+01:00

24-2-10 Bangkok

Pasar de Kuala Lumpur a Bangkok en tren es un coñazo que no le recomiendo a nadie. Lo primero es que no es tan barato como esperaba, en total unos 27€. Por poco más, si lo sacas con tiempo, por Air-Asia vas más cómodo en avión y llegas antes.

9,50€ para el primer tramo, de KL a Hat-Yai (ya en Thailandia), de 14 horas de duración (menos mal que era de noche y más de la mitad del trayecto fui durmiendo en mi litera, muy a gusto). Al pasar la frontera el tren se para para que todos hagan el papeleo de inmigración. Son 5 minutos y es gratis, pero aquí me llevé una sorpresa. Esperaba 1 mes de visa, como la primera vez que estuve en el país, pero por lo visto ese mes te lo dan si entras por avión. Al hacerlo por tierra, sólo dan 15 días. Muy bien, aceleraré un poco. Total, sólo estoy de paso por Thailandia.

17,50€ para el segundo tramo, de Hat-Yai a Bangkok, de 15 horas de duración. También de noche, en una litera bastante cómoda. Entre medias pasé una tarde en Hat-Yai, la cuarta ciudad más grande de Thailandia. Con sólo unas horas, no pude ver nada especial, sólo muchos centros de masaje, centros comerciales y cerveza barata ¡¡por fin!! Tenía pensado pasar un día o dos aquí, para mover los músculos después del tute del tren, pero dado que sólo tengo 15 días para cruzar el país lo descarté.

Así que tras 29 horas de tren, llegué a Bangkok. Es mi segunda visita a la ciudad, y ya conocía la zona de Banglampu (Kao San Road y Rambrutti), el palacio real y los monumentos de la zona, y pensé en alojarme en otras zonas, como Siam Square, pero como dice el refrán, más vale malo conocido que.... Además, tampoco quiero estar mucho tiempo en Bangkok. Dos noches a lo sumo. Quiero salir pronto para el norte, a Ayutthaya, la antigua capital del país, cuándo éste se llamaba Siam.

75 baths al taxi y me pongo a buscar alojamiento en Rambrutti (el cambio es un euro por 49 baths). Y como siempre pasa cuando tienes prisa y no miras bien, me metí en un sitio caro y cutre. 350 bs (7€) por una habitación de 3 x 3m. El ventilador funciona bien, pero no me ayuda a pillar el sueño, porque justito debajo tengo un pub que compiten por ser el que toca la guitarra más alta de toda la calle...

Sólo estaré una noche más, lo justo mientras espero que me entreguen otro par de gafas que he encargado esta tarde. Las que me compré en Kuala Lumpur las perdí en algún lugar del aeropuerto de KL, cuando fui a despedir a Chris...Sin cachondeos, que son las segundas gafas que pierdo en menos de 1 mes. Menos mal que no son muy caras, unos 30€

Pasé la tarde currando. Sí, sí, teletrabajo se le llama :P Y por la noche paseíto por Kao San Road. Cené en un puesto callejero con palillos chinos. ¡¡Ya soy todo un experto!! Los Thais son mucho más antipáticos que los malayos o los indonesios. Muchísimo más. Parecen estar cabreados todo el día. O quizás son estos, los de la zona más turística. Parecen estar hasta los webos de los turistas, y no se molestan por esbozar una falsa sonrisa para venderte algo o ser agradables. Directamente, cara de perro.

Qué diferencia la de ahora con el flipado que llegó aquí hace 3 meses. Todo me parecía cojonudo. Quizás las caras de los thais eran las mismas, pero antes me parecían más...guays...

Unas fotillos de estos dias:

-Llegada a Bangkok

Kao San de noche y el tío preparando mi cena

26-2-10

Las gafas me las entregarían por la tarde, así que usé la mañana para ver zonas de Bangkok que no pude ver anteriormente, hice el check-out del hostal, y dejé mi mochila en la óptica.. Así no tendría que pagar otra noche en la ciudad, ni buscar un lugar para dejar mi equipaje. El tren salía a las 4 y 10. Es la única thai en 3 días que es algo simpática.

Pillé un tuk-tuk para ir a la zona de partida, y el resto lo haría andando. Los tuk-tuk son una risa. Suenan a motos de 50cc, a cacharra, pero van a toda hostia por la ciudad sorteando los coches y otros tuk-tuks. La coña es que si el tío gira bruscamente, el cubículo donde tú estás metido se balancea de una manera chunga, y más vale que te agarres a los asideros o puedes salir volando en una de esas xD

El primer lugar elegido es un complejo ubicado en el centro de Bangkok, a orillas del río. Se llama “Wat Benchamabophit” o “Templo de Mármol”, y está formado por un palacio y otros pabellones. Unidad y simetría es como describiría a este templo.

Dentro, alrededor de un patio interior, hay una colección de más de 50 budas, unos originales y otros copias, ilustrando distintos estilos de escultura de varios períodos.

Cuando uno se mueve entre monumentos de arte antiguo thailandés, nunca se cansa de hacer fotos. Cada esquina, cada punto de vista, esconde escenas fantásticas. No se trata de religiones o de las ideas que intenta expresar la escultura o grabado, sino de armonía en estado puro, de arte, de algo que te toca la fibra sensible, y no puedes más que suspirar y sentirte muy pequeño rodeado de tanta belleza.

Dentro de ese complejo hay un árbol enorme, y a su alrededor, enterrados en sus raíces, ataúdes de fallecidos. Supongo que será un árbol sagrado.

Luego me di un paseo hasta el “Wat Makutkasatriyaram”, otro enorme complejo con un pabellón principal y otros más pequeños adosados. Lo único que me llamó atención de aquí fue uno de los pabellones, con el interior totalmente pintado con escenas de la vida antigua thai. Muy bonito.

Esto es un colegio. Los thais tratan de salvaguardar su arte y arquitectura en muchas de sus construcciones, lo cual me parece muy acertado y le da cierto orden a la ciudad que de otra manera sería muy caótica.

Luego le llegó el turno al “Golden Mouth”. No conseguí una buena foto a distancia, para que se observe bien, así que “robo” esta de la red :)

Está situado sobre una colina artificial de 76mt de altura, que mandó construir el rey Rama III. Hay que subir 318 peldaños de escalera para llegar a la cima, desde la cual, hay unas vistas de la ciudad impresionantes.

En la cima está colocada una enorme estupa dorada, lugar de rezo de algunos, y puedes tocar un gong y unas campanas para que te traiga suerte, así como ofrecer ofrendas a la estupa, que te traerá salud, dinero o suerte, según lo que entreges.

Luego me acerqué al cercano estadio de kick-boxing. Hay peleas todos los días, de lunes a jueves, con unos 10 combates cada día, pero el día fuerte era el viernes 26, cuando se ponían en juego varios títulos. Las entradas cuestan entre 1000 y 2500 baths. Carillo. De todas maneras, me iba en un rato...pero me quedé con las ganas. Aún no he visto ningún combate de Thai-Boxing auténtico!

Comí en un puesto callejero, y volví a Rambrutti. Recogí mis gafas y la mochila y puse rumbo a la estación de trenes. Siguiente parada: Ayutthaya

Langkawi

2010-02-23T05:33:00.015+01:00

21-2-10

Música chill-out, playas de arena blanca, restaurantes de todo tipo de comida oriental y dutti-frees. Resumiendo mucho, eso es lo que cualquiera que vaya a Langkawi va a encontrar. Es una isla que, en muchas zonas, no se diferencia mucho de cualquier otra isla turística como Bali en Indonesia o Phi-Phi en Thailandia. Todo preparado para uso y disfrute del turista masivo.

Está situada en el nor-oeste de Malasia, a una hora de barco de la tierra firme, y muy cerca de otras islas de Thailandia. De hecho, se organizan muchas “escapadas” a Phi-Phi, Puket y demás. La capital es Kuah, cerca del muelle, pero nosotros nos movimos básicamente por “Pantai Cenang”, la playa del oeste, cerca del aeropuerto. Es donde están la mayoría de guesthouses económicas y la mayor playa, con sus correspondientes garitos y restaurantes adosados.

Aquí un mapita para que os situéis:

Fueron seis días con sus cinco noches cojonudas. Nos acompañó el buen tiempo siempre y tuvimos tiempo para todo, desde pasar días enteros sin salir de la playa bebiendo zumos de frutas, pasando por largas siestas en la tumbona, alquilar una moto y recorrer parte de la isla (la zona oeste solamente), hacer un mini-tour turístico, jugar a los bolos y, por supuesto, pillarnos una medio cogorza con la cerveza barata a 1 RM (0,21 ctm de euro).

En un principio Chris y yo habíamos pensado que quizás después de unos días podíamos cruzar la frontera para entrar en Thailandia, o bajar a Georgetown, pero luego pensamos que básicamente sería más de lo mismo, playas y tal, y para eso nos quedábamos donde estábamos, que se estaba muy a gusto.

Pasamos dos días en Kuala Lumpur, porque siendo el fin de año chino, no hubo manera de conseguir un billete de tren o de bus antes. El viaje fue sin incidentes, y cuando llegamos a Kuala Perlis, pillamos el barco a Langkawi con unas ganas locas de tirarnos a la playa.

Y casi hacemos eso literalmente, porque cuando llegamos, ya de noche, pillamos taxi a Pantai Cenang (la tarifa es fija de 24RM), pasamos un par de horas buscando algún guesthouse con habitación libre, pero no, estaban todos llenos. Y mira que hay camas allí, al menos preguntamos en 20 hostales, guesthouses, moteles y hoteles...todos llenos. Nos veíamos pasando la noche en la playa. Al final, hubo suerte y encontramos una habitación en un hotel. Por supuesto, el precio infladísimo a 100RM (casi 20€!!!). Eso sí, de lujo, con su aire acondicionado, tele, nevera, agua caliente y sábanas limpias.

Por la mañana buscamos de nuevo, y encontramos habitación en el “Rainbow Lodge”, en una habitación recién construída y nuevecita, muy amplia, limpia y tranquila, por 50RM la noche. Allí estuvimos 2 días, pero debido a un problemilla con el wáter decidimos cambiarnos a otro guesthouse, esta vez al “The Palms”, un poco más arriba, por 65RM, que a Chris le molaba más, y la diferencia de sólo 3€ estaba bien justificada con un ADSL en la misma habitación y una nevera para meter las birras, refrescos y chocolates que compramos.

Toda la zona de Pantai Cenang está preparada para el turismo. Tiene una larguísima playa que llega más allá del aeropuerto, y a su vera se sitúan todo tipo de bares y restaurantes de ambiente muy agradable. En la calle paralela a la playa, dentro del casco, la oferta se amplía con más restaurantes, centros de masaje y de spa, tiendas de ropa, supermercados, etc... Lo bueno de esta isla es que está exenta de impuestos, y eso se nota sobre todo en el precio de los artículos importados y del alcohol, que el gobierno graba con unos aranceles brutales. De pagar 7RM por una lata en Kuala Lumpur, pasé a pagar 1,2RM. Lo mismo con el chocolate. En un supermercado grande que está al lado del parque acuático, parque al que no entramos, casi la mitad del mismo estaba ocupado por chocolates!! De todas las clases, sabores y formas. Torres de ellos. El paraíso de un goloso! Yo me compré un par de Bounty´s, que hacía años que no comía y me dio ganas, y Chris se lleva para Indonesia 9 tabletas de chocolate con almendras!!!

Como digo, todo Cenang está lleno de ofertas gastronómicas para todos los gustos: restaurantes de comida árabe, india (y aquí diferencian comida del norte de India de la del sur), thailandesa, india, occidental, etc... Pero lo que verdaderamente le hace a uno la boca agua son las barbacoas de marisco al “gusto”. Vas paseando y vas viendo las barbacoas y delante un puesto como de pescadería, lleno de pescado y marisco fresco que se vende al peso, pagando X RM por cada 100 gramos. Tú mismo escoges la pieza que puedes pesar en la pesa y calcular lo que te va a salir. Es más caro que cualquier otro tipo de comida, pero no demasiado. Chris y yo nos dimos un festín con un pez, que no recuerdo el nombre, pero que estaba de vicio, acompañado con arroz y un té al limón riquísimo. Que gustazo. Fueron 500 gramos de animal, que a 6RM cada 100 gramos hacen 30 RM, unos 6€. Barato, no? También había langostas, cangrejos, etc...

Aquí las fotos del pez antes y después:

En la playa de Cenang, que aunque había gente no estaba abarrotada como para hacerlo incómodo, hay toda clase de posibilidades para practicar algún deporte acuático. Desde la típica banana acuática, a alquilar motos de agua, o subirte a un paracaídas que, empujado por una lancha motora, te eleva por los aires. Yo no practiqué nada. Prefiero “bañarme por dentro” con un buen cócktel en la tumbona :D Me parece una chorrada pagar 12€ por 5 minutos de vuelo. Es como cuando eras chico y te empujaban en los columpios del parque. Además, como venga una ráfaga de aire cuando vas a aterrizar, te puedes meter una buena leche. Más de un aterrizaje forzoso vi mientras me descojonaba en la toalla.

Esta es la playa de Cenang, se pueden ver los paracaídas al fondo de la gente. Ni que decir tiene que las puestas de sol eran espectaculares.

Nosotros nos movimos sobre todo por la playa más al norte, donde hay un complejo hotelero muy pijo. La descubrimos el primer día y volvimos casi siempre allí. Es una playa muchísimo más tranquila, donde además nos hicimos dueños de una sombrilla-árbol que estaba extrañamente plantada en medio de la nada. Siempre estaba esperándonos para nosotros.

Uno de los días contratamos por 30 RM (6€) cada uno, una excursión por las islas cercanas. Es barato y está bien porque visitas varios sitios y estás entretenido toda la mañana, desde las 9 a las 2 de la tarde. Nos acercamos al lugar donde lo contratamos a la hora y nos estaba esperando una furgoneta que, tras recoger a más gente, nos llevó a una playa donde nos esperaban una hilera de barcas.

La primera parada era “The lake of the Pregnant Mother”, en una isla cercana, donde según dice la tradición, si una mujer bebe un poco de su agua aumentará su fertilidad para tener hijos. Nos montamos en la barca un total de 13 pasajeros más el “capitán”, y tras ponernos los chalecos salvavidas empezamos a dar botes por el agua. Yo creo que el mar estaba bastante tranquilo, pero aún así aquello daba unos botes de vez en cuando que acojonaban y de paso te empapaban de agua. Las chicas por supuesto chillaban enloquecidas haciendo algo de teatro entre risas mientras los hombres dábamos muestras de gallardía y las abrazábamos dándoles seguridad. A los 20 minutos llegamos sin más problemas que algún mareado y nos acercamos al lago, a 10 minutos caminando. Por el camino, monos.

En el lago, lo suyo es alquilar una barquita para acercarte al centro y poder tener una visión completa del relieve en la montaña de “la mujer preñada”, que se dibuja contra el cielo. Había dos tipos de barcas: a pedales y a energía solar. Cómo no, escogimos la de pedales que era más barata...y maldito el momento!! Los primeros 10 minutos bien, pero cuando llegamos al centro del lago empezó a soplar el viento en contra nuestra, que nos empujaba contra las paredes de roca, y tuvimos que estar pedaleando todo el rato. Aunque valió la pena. En el centro del lago tienes unas vistas espectaculares de las montañas que rodean la caldera. Con sudores regresamos al puertecito y me di un baño en sus frescas aguas.

También tienen una mini-piscina donde puedes meter los pies para que los peces te mordisqueen y te coman la piel muerta. Pero esos peces eran enormes, mucho más grandes de los que yo disfruté en Indonesia, y pasamos del tema. Volvimos al muelle donde esperamos media hora a que nuestro “capitán” nos recogiera y nos fuimos a la siguiente parada: las águilas pescadoras.

En el camino el “capi” paró la lanza para que pudiéramos ver el relieve de la mujer tumbada embarazada. Si te fijas, se puede ver de derecha a izquierda la cabeza mirando hacia arriba, luego los pechos, la barriga hinchada y los pies.

El águila pescadora es el símbolo de la isla. Hay una enorme escultura de una de ellas en el muelle, que te recibe al llegar.

En una de las islas hay unos manglares que es la zona de caza de estos magníficos animales. Por supuesto, se han convertido en un gran reclamo turístico, y decenas de embarcaciones se acercan cada día para darles comida y ver cómo la recogen del agua como si estuvieran pescando... No me gusta esta práctica, pero reconozco que es impresionante ver cómo el águila se abalanza sobre la presa y la coge con sus garras para luego alzar el vuelo. Saqué un montón de fotos y vídeos, pero de muy mala calidad, así que pongo esta para que se vea de lo que hablo.

Luego fuimos a otra de las islas, que se supone privada. La playa, espectacular. Allí nos tumbamos una hora a tomar el sol y bañarnos hasta que se hizo la hora de volver a Cenang. Por el camino, pequeñas islas en el mar como perlas salvajes.

Otro día alquilamos por 30RM (6€) una moto de 125cc automática por 24h, dejando 100RM de depósito por si nos la pegábamos. Fuimos al nor-oeste, a un pueblo temático oriental, donde además hay un teleférico que te lleva a una cima desde donde se puede contemplar casi toda la isla. Hacía un día genial, y la vista habría sido estupenda, pero por lo visto allí arriba hacía viento, y tenían cerrado el cable. Una pena. Nos dimos un paseo por el pueblo chino, y nos metimos en una granja de animales donde podías dar de comer a unos ciervos (no eran ciervos creo, pero de la familia). Yo pasé de pagar 2RM por comida de ciervo y les di chocolate. Pareció gustarles mucho, y los cabrones casi me comen los dedos, que se metían en la boca para chupetear. Muy graciosos.

Como el cable no se ponía en marcha, cogimos la moto y tiramos para unas cascadas cercanas. Hay que subir un buen rato, como media hora, 300 y pico escaleras, y si lo llego a saber me llevo el bañador, porque arriba el agua ha ido erosionando la roca y ha formado toboganes naturales por los que los críos, y los no tan críos, se lanzaban. Las vistas desde allí también eran muy bonitas. Un nivel por debajo, está la cascada. Aunque tiene una altura considerable, yo diría que unos 50 metros, el poco caudal de agua no le daba mucho glamour a la cosa, y no nos impresionó demasiado.

Por la tarde nos fuimos a la ciudad a jugar a los bolos. Nos echamos unas risas y yo conseguí 3 strikes! Que estilazo tengo!!

Poco más que contar. Bebimos muchos cocos y zumos naturales de toda clase de frutas, comimos pescado fresco, comidas orientales y pizza, tomamos mucho el sol, dormimos siestas y disfrutamos mucho juntos. Mucho buen rollo y buen feeling. ¿Volveremos a vernos? Maybe? Perhaps?

Pero todo lo bueno tiene un final, y Chris ya ha vuelto a Jakarta. Yo, para no pensar demasiado, estoy en un tren nocturno destino Thailandia.

Hasta prontoooooooo

FELIZ AÑO NUEVO!!!

2010-02-16T10:08:00.015+01:00

15-2-10 En algún lugar de la costa Oeste Malaya, rumbo Norte

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVOOOOOOOOOOO!!!!

Así es, he vuelto a celebrar de nuevo la entrada a un nuevo año. El año del Tigre, que según el calendario chino, comenzó ayer, día 14 de febrero, el mismo día de los enamorados.

El día 13 recogí a Chris en el aeropuerto de AirAsia, la terminal de bajo coste LCCT de Kuala Lumpur. Tras dejar las cosas en la guesthouse “Oasis” y preparar unos sandwich de tortilla francesa, nos fuimos a dar una vuelta por Chinatown, que ella tenía muchas ganas de visitar. Chris es de Indonesia, pero de familia y tradición china. De ahí que se sintiera como si estuviera visitando su tierra natal o algún lugar muy familiar para ella, pese a no haber estado nunca allí. Todo Chinatown está siempre lleno de tiendas chinas, carteles en mandarín y colores rojos por todos lados. Lo miraba todo con los ojos muy abiertos, parándose a cada momento a probar comida en cada puestecito callejero y curioseando en las tiendas. Comprendo perfectamente cómo se sentía, porque si yo visitara “Little Spain”, estaría flipando igual, probando las tapas y tal :)

Probamos un té chino helado y me compré una camisa roja por 4€ para estar presentable al día siguiente, pues la tradición dice que para celebrar el nuevo año chino debes llevar algo rojo.

Algunas fotos de Chinatown

Después de una siesta, cogimos el “Rapid KL”, el metro, para ir a “Little India”. Pasamos por un mercado callejero nocturno y luego callejeamos un rato.

Algunas fotos de Little India: hay bastantes videoclubs llenos de pelis de "Bollywood" y mercados en la calle. Tb pongo una panorámica de una mezquita. Después de 3 meses en países árabes, me empieza a gustar mucho su arquitectura.

De lo que está absolutamente lleno little India es de joyerías de oro, donde exigen xagerados collares. Me recuerdan a MA del "Equipo A"

Vista de las Petronas y de la Torre de Comunicación desde India

Cuando nos entró hambre, nos sentamos a comer comida India. Ésta se basó sobre todo en una torta de pan, que puede ser de mayor o menor tamaño según el hambre que tengas, a la cual puedes rebozar con distintos tipos de salsas, carnes y condimentos tu mismo, con las manos. Luego enrollas un poco la torta y para adentro. Hay que tener cuidado si no te gusta el picante, porque suele estarlo bastante. Yo le pedí al chico que no me trajera nada picante, y entre toda la selección de cosas que tienen para echarle al pan, sólo una de ellas era sin picante: garbanzos en salsa. Lo acompañamos con un té helado que estaba bastante bueno.

Lo de la izquierda era la comida de Chris, y se llama “Masala”, y lo mío era “Japati”. El Masala lleva una especie de masa de patatas fritas con cebolla dentro. El mio está pensado para rellenarlo a tu gusto. Cenamos bien por 6RM, algo más de un euro. Muy barato.

Pero claro, también hay que ver el lugar. Mientras esperaba la comida, pasó una rata de unos 8 kilos entre las mesas que estaban en la calle. La gente se limitó a levantar las piernas para que la rata pasara hacia su destino, la alcantarilla, y siguió comiendo como si nada. Una mordida de ese animal y te puede arrancar un dedo o algo.

Volvimos caminando a Chinatown, y pasamos por otro mercado callejero, esta vez especializado sobre todo en comida. Allí vi un puesto de una fruta con una forma muy similar a la pera, pero roja. Le pedí a la tendera que si me podía vender una unidad, pero no era posible, ya que lo mínimo era medio kilo. Así que sonriente me regaló una para que la probara. Mientras nos íbamos me la comí, pero a los 50 metros decidí volver atrás y comprar medio kilo. Estaba riquísima, muy jugosa y con un sabor muy dulce. Una delicia. Se llama “Guava”.

También compramos más adelante una especie de dulce de trigo relleno de maíz, llamado “Martabak”, y salimos de allí porque la oferta era demasiado variada y tentadora.

Nos fuimos al hotel y ya no salimos. Estábamos cansados del madrugón y de la caminata de todo el día, aunque teníamos muchas cosas que celebrar, ella como china y yo porque se cumplían 3 meses de mi viaje.

En la noche del día 13 se entra al nuevo año Chino. No vi carteles de grandes fiestas, ni se escucharon petardos ni ruidos en las calles. La tradición china es bastante tranquila en cuando a la celebración, y normalmente se limitan a reunirse en casa del miembro de la familia más anciano, darle dinero a los jóvenes y en algunos casos hay dragones bailando por las calles. Nada similar a las exageradas celebraciones de los occidentales. Lo que sí habían son imágenes de tigres por todos lados, lámparas de papel rojas por doquier y gente vestida de rojo.

Yo cumplo 3 meses de viaje! Y para celebrarlo pongo esta foto con mis pulseritas, una por cada país. De derecha a izquierda, está Hong-Kong (China), Thailandia, Indonesia y por último Malasia. A ver si puedo colocar alguna más :)

Otra de las cosas que hoy celebraba: ¡¡he perdido unos 9 kilos en estos 3 meses!! Cuando salí de España, estaba en unos 84 kilos. Ahora estoy en 75! Ni recetas mágicas, ni el régimen de la cebolla, ni pastillas ni hostias. Lo único que hace que uno baje kilos es sudar y hacer ejercicio. Y por estas latitudes, el cargar con una mochila hace que sudes mogollón.

Y luego está el día de los enamorados, y aunque lo de Chris y yo va despacio y sin presionarnos, nos sentimos muy a gusto juntos, y si hay que celebrar algo, ¡pues se celebra!

Al día siguiente, día 14, nos acercamos al mega parque que yo ya conocía de una de mis visitas anteriores a la ciudad. Paseamos un rato, pero hacía una calor de mil demonios, así que pensamos en las Torres Petronas. Chris quería ver el centro comercial que hay dentro de ellas y ¿quién es uno para llevarle la contraria a una mujer cuándo ésta quiere ir de compras?

Algunas fotos del parque

Cuando sales del RapidKL entras directamente en el centro comercial de las Petronas. Tiene 5 pisos y estaba decorado cómo no, de rojo por la celebración, y es que cerca del 30% de la población Malaya es China, y eso son unos cuantos millones. Otro 5% son Indios y de otras etnias, y el 65% restante es malayo.

Lo primero fue salir fuera y hacer las típicas fotos de rigor, pero estábamos en plan vago, así que nos buscamos mucho ángulo para que salieran las torres :P

Entramos a una exposición de fotos realmente buena. No entiendo nada de fotografía, pero muchas de ellas me dejaron con la boca abierta. Eso sí, creo que hoy en día el uso del Photoshop y tal para crear efectos y trabajar la imagen hace que la “auténtica” fotografía pierda algo de magia.

Comimos en un restaurante Vietnamita, y por fin me atreví a aprender a usar los palillos chinos para comer!! Es muy fácil!! Chris me enseñó a colocar los dedos, y es todo lo que debes saber hacer, luego puedes mover los palillos como si se tratara de prolongaciones de tus dedos. Al final del almuerzo era capaz de quitarle a Chris de sus palillos su comida con los míos en un rápido movimiento jajaja!! o de coger el grano de arroz que yo quisiera del plato!

La comida Vietnamita está bien, y se basa mucha de ella en vegetales y pescados. Pedimos 4 platos que compartimos y la cuenta fue de 72RM, unos 15,20€ Puede parecer caro, pero era un restaurante de lujo dentro de las Torres Petronas. Pagué yo, era mi regalo de San Valentín. De postre Chris me compró unos bombones por los que llevaba yo suspirando todo el día. Lo del régimen está bien, pero sin pasarse, que mi objetivo está más que cumplido :P

Después de la siesta en la guesthouse nos dimos un paseo por el World Trade Center, que está en la parte nor-oeste de la ciudad. Hay que hacer un trasbordo en la estación “Masmid Jamek” para pasar del Rapid KL al Monorail. Allí, un enorme centro comercial y millones de tiendas... Cenamos en un puesto de comida iraní. La comida se basó en arroz largo (algo duro para mi gusto), pollo, pimiento, tomate y patatas fritas, acompañadas por la misma torta de pan que usan tanto los indios. Lo mejor: el té. Riquisísimo. Me acabé toda la tetera, un auténtico placer.

Y nos fuimos pronto a la cama, que al día siguiente nos esperaba un tute de 6 horas en autobús, desde Kuala Lumpur a Kuala Perlis, en el norte del país, para luego coger un ferry hasta Langkawi, la isla sin impuestos, de la cerveza y el chocolate barato :)

De Este a Oeste

2010-02-11T12:24:00.008+01:00

Ya estoy en Kuala Lumpur, por tercera vez. Ya conozco bastante bien esta ciudad, y me siento muy cómodo en ella. Es fácil moverse gracias a las estupendas infraestructuras de metros, tranvías y bus, y es limpia, ordenada y barata. Me gusta.

Después de pasar 2 días muy relajados en Cherating, un sitio ideal que me ha dejado muy buen sabor de boca, cogí un bus público (4,70RM, 1,5h) para Kuantan, y desde ahí otro para KL (22RM, 4,5h).

Aquí unas fotos de Cherating, la playa y el bungalow donde me alojé "Matahari", por 30RM (6,50€):

En Kuala Lumpur me estoy alojando esta vez en otro sitio, se llama "Bird Nest", y está en el barrio chino, como no, en Jalan Petaling. En una habitación compartida con otras personas, por 15RM (3€). El sitio está bien, parece limpio, Wifi gratis, tele y dvd ara er las pelis cuando quieras, salón de lectura, terraza y una cocina que puedes usar para hacerte la comida. Así que nada más llegar me he ido al super y he comprado uans cositas para ahorrar dinero, preparándome yo los desayunos y la cena. Ah! y tienen agua caliente! Aunque no es algo que haga falta, estando a 30 grados continuos agradeces el agua fresca.

Esta vez no hay gran cosa que comentar, así que voy a poner algunas chorradas/curiosidades que he visto estos días:

En una de estas me compré sin mirar una cocacola. Al ir a beber, sabía raro de narices. ¡A vainilla! SE puede ver impreso en la lata. Estaba buena :)

Si, aquí también hay "Kinder Bueno". Yo creía que lo de "Bueno" era una estrategia coercial para España, pero no, usan el mismo nombre en todos lados.

Comprado hoy en el super de debajo. Zumo made in Thailand con naranjas valencianas, toma ya!

Video Chorra de 3 minutos, en el autobús desde Chersing a Kuantan, por carretera local. Lo pongo por si a alguien le interesa ver un poco de la vista a pie de carretera. Como en Indonesia, todo a lo largo de las vías locales son locales, restaurantes, tiendas y casas, sin parar. Nunca se sabe dónde empieza un pueblo y dónde termina otro. Y detrás, la jungla.

Y ya me despido, hasta la próxima, que creo que será dentro de 4 ó 5 días, desde otra isla, frontera casi con Thailandia, a donde me voy con Chris, mi sweet buttlerfly :)

saludos

Costa este Malaya

2010-02-09T12:43:00.004+01:00

9-2-2 Cherating, costa Este de Malasia

Aún recuperándome de mi desafortunado paso por la selva de Tioman, cogí el barco destino Mersing, ya en tierra firme (35RM, 2h). En esa localidad no hay mucho que hacer, así que directamente fui a la estación de autobuses e hice tiempo hasta que salió el bus para Kuantan, a 3,30h de distancia (14RM), más al norte en esa misma costa Este.

En ese bus conocí a un inglés y a la llegada nos fuimos juntos a buscar un hotel. Las habitaciones suelen ser siempre de 2 y es más barato para ambos. Solo teníamos una dirección que salía en la LP, y hacia allí fuimos a pata, que estaba cerca. Resultó estar en pleno “red light district”, la zona de puta vamos. Eran las 12 de la noche y chinas, malayas y travelos nos salían al paso pidiendo guerra. Si ya resulta raro que una tía te diga por la calle “¿a dónde vas, guapo?”, imagínatelo de una china con acento inglés estilo “chiquito de la calzada”. Raro no, entre cómico y embarazoso.

Nos metimos en varios tugurios de mala muerte de 3€ la noche, pero tras mis últimas experiencias voté por un sitio con algo de clase, y encontramos un sitio bbb: el “Hotel D´Luxe”. Y era un auténtico lujo de habitación, con aire acondicionado, sabanas limpias, ducha en la habitación y sin bichos. Y por solo 36RM (7,50€) que entre dos es nada.

Yo salí a jugarme la vida, esquivando besos volados y micros de karaoke en la calle, en busca de conexión a internet, que tenía “bussiness” que hacer, pero estaba todo chapado. Volví con la sensación de ser el único hombre en 1 km a la redonda que no estuviera allí para otra clase de “negocios”.

Por la mañana, fui a visitar la mexquita de la ciudad, una verdadera belleza, y según dicen de las más bonitas del sudeste asiático:

El inglés se piró al parque nacional de Nussa Tengarra, un bosque selvático enorme y el más antiguo del mundo. Yo, como comprenderéis, paso de la selva por un tiempo. Cogí un mapa, miré y elegí el destino a boleo. El bus a “Cherating” costaba solo 4,7RM (1,3h) y estoy contento de haber escogido este destino, un sencillo pueblo de pescadores con algunos complejos humildes de bungalows, restaurantes en primera línea de playa y mucha tranquilidad, pues es temporada baja.

Me alojo en los bungalows “Matahari” a 30RM la noche (6,30€), a 2 minutos de la playa y el paseo marítimo que he explorado esta mañana. Una cama de matrimonio, un baño adosado, mosquitera y descanso me vendrán muy bien para coger fuerzas para la siguiente fase de mi viaje, que aún no desvelaré :)

Esta vez no pongo fotos, pues es más de lo mismo. Playas de arena blanca, cocoteros y tumbonas :)

Del cielo al Infierno, II parte

2010-02-08T11:23:00.007+01:00

Juara Beach, Tioman, Malasia 8-2-9

Han pasado 4 días desde que me sentara delante del pc por última vez, y podían haber pasado muchos más. Me siento afortunado por poder escribir. No por describir mi viaje, que también, sino por seguir vivo. ¿Exagerado? Sigue leyendo, que la cosa está interesante...

Llevo dos días pensando si escribir lo que he pasado en este blog o no, pero tras sopesarlo bien he decidido hacerlo por varias razones. Primero por seguir en la línea honesta que vengo siguiendo desde el principio, contando tanto lo bueno como lo malo de este viaje. Segundo porque quizás esta experiencia le sirva a alguien que me lea y no tome mis mismas erróneas decisiones. Tercero porque escribir y contar ciertas cosas ayuda a darse cuenta de la realidad y a superar los malos tragos, o eso dicen.

Empezaré por donde lo había dejado....

El snorkel del día 4/2/10 no fue ninguna maravilla. Alquilé por 3€ (bastante caro) las gafas y las aletas en el hotel para todo el día y me fui a donde me indicaron. Lo primero es que para llegar a la zona de corales tienes que nadar media hora, y lo segundo que al llegar sí que hay corales, pero no hay apenas peces. Di un par de vueltas y volví al hotel a cambiar las gafas, porque cada 5 minutos se empañaban y tenía que limpiarlas. La chica no tenía ninguna distintas, todas eran iguales, así que pagué 1€ por 1 hora de uso del equipo, tras discutirlo un poco con la chica: quería que pagara todo el dinero. Le expliqué que no iba a pagar por un servicio del que no he disfrutado. A regañadientes aceptó, pero yo ya estaba mosqueado así que me fui a tomar unas cervezas y a comer a otro lado. Ahora pienso que si esas putas gafas hubieran funcionado bien, sin empañarse, nada de lo que pasó después hubiera ocurrido.... Tras la comida, una siesta, y a las 4 me desperté. No sabía qué hacer, así que me fui a dar un paseo a otra playa cercana, donde hay una reserva de tortugas. Sólo iba a estar un rato por allí, así que sólo llevé el móvil para sacar fotos, el mp3 y la llave del bungalow, y lo puesto: el bañador corto que llega a la mitad de los muslos, las zapatillas de playa y una camiseta.

Tras un paseo llego a la playa, que es más de lo mismo: arena fina y blanca, cocoteros, jungla y silencio.

La reserva de tortugas era una mierda. Sólo había una tortuga metida en una especie de cisterna y un montón de gatos... Vi un cartel que señalaba la dirección de una cascada. Eran las 16:30 así que le pregunté a un tipo que estaba por allí que cuánto tiempo se tardaba en llegar a la cascada. Me dijo que media hora, así que decidí acercarme a ver si era mejor que la cascada que visité el día anterior.

El camino se internaba por la jungla y no debía de pasar mucha gente porque apenas se distinguía en el suelo, pero estaba señalizado con spray rojo sobre los troncos de los árboles. Por el camino vi unas decenas de puestos de recolección de caucho: sangre de unos árboles que se recoge en unos pequeños botes.

Tras unos 40 minutos de marcha llego al río: rocas y agua, pero ninguna cascada. Para tener una cascada, necesitas agua y cierta altura, y aunque el caudal del agua era abundante, la caída del agua era inexistente. Las señales rojas se habían acabado ahí. Eran las 17:20 y aún me quedaban 2 horas de luz buena antes de que empezara a anochecer, así que decidí subir un poco por el margen del río, a ver si encontraba la dichosa cascada.

Fue la peor decisión de mi vida, y es que la estupidez humana no tiene límites, y en este ejemplo se hace muy evidente: ¿porqué un hombre solo, sin ningún tipo de equipo de senderismo ni conocimientos prácticos de supervivencia en la selva, decide adentrarse solo a través de una jungla infestada de mosquitos, serpientes, cocodrilos, monos, arañas, plantas venenosas y otro sinfín de bichos, sin ningún camino que seguir en busca de una cascada que seguramente será una mierda?

Todos estaréis de acuerdo en que es una idea muy romántica, pero muy estúpida. Infinitamente estúpida. Entono el “mea culpa” porque no tiene otro nombre, aunque por otro lado, ¿dónde coño estaba la cascada que me prometieron? ¿Porqué había atravesado 1 km de jungla siguiendo unas señales si luego no hay recompensa? Me parecía una tomadura de pelo que se tomaran la molestia de crear un caminito y que de repente acabara en la nada. Por alguna parte debía de seguir...

Así que seguí un poco más hacia arriba. Y un poco más. A cada recodo del río, esperaba encontrar la cascada, y si no, en el siguiente. Subí durante aproximadamente una hora. Eran las 6 y media y ya se me hacía tarde porque a las 7 y media ya va oscureciendo. Tenía una hora para volver a la civilización. Y aquí tomé mi segunda nefasta decisión: si volvía para atrás, eran dos horas de camino, una para llegar a la entrada del sendero por el que había venido, y otra más para volver, en la noche, al pueblo, y teniendo en cuenta que ya sería de noche, probablemente no encontrara el caminito que sólo estaba señalado con spray rojo que sería imposible de ver en la oscuridad. Si seguía hacia adelante, llegaría a la cascada que visité el día anterior y al camino que era ancho y claro.

Así que seguí hacia adelante, sin darme cuenta del fatal error: la cascada del día anterior estaba en otro río que discurre paralelo a este, al otro lado de la colina. Obviamente me di cuenta de esto demasiado tarde...

En algunos tramos era imposible seguir por el margen del río debido a la densa vegetación, y tenía que saltar de roca en roca en el agua. Para arreglarlo todo, en uno de esos saltos, se me cayeron las gafas, que ya se me habían medio roto el día anterior al partirse una de las patas. Y cayeron justo justo donde era imposible recuperarlas: entre dos rocas enormes. No había manera de llegar hasta ellas, así que no me quedé allí para lamentarme. El sol se empezaba a esconder y tenía prisa, pero ahora sin gafas veía mucho menos, así que volví al margen del río o me iba a partir una pierna si seguía saltando de roca en roca.

Con un palo gordo que recogí del suelo fui abriéndome camino cuando no podía seguir adelante, intentando no alejarme del río, que era mi único punto de orientación en ese momento, y fuente del agua vital. Llegué a una especie de presa o embalse con unas puertas que controlan el caudal de agua que sale. Me alegré muchísimo porque supuse que alguien debía de controlar eso de vez en cuando, y por tanto, por alguna parte debía de haber un sendero de vuelta al camino. Busqué y busqué, pero no había ningún camino. O quizás sí lo había, pero entre la oscuridad y mi ceguera, no pude encontrarlo. Volví a comprobar la hora (gracias a dios, la batería del móvil estaba a tope). Las 7 y media. Aún había algo de luz. Volver para atrás me parecía imposible, y seguir adelante había sido un error desde el principio, así que opté por una opción arriesgada pero que podía ser la solución: ir en dirección Norte, donde según el mapa de la isla que tenía en mi cabeza y que recordaba por haberlo mirado varias veces, debía de estar el camino.

Sin brújula, me guié por la posición del sol, o por donde creía que se había ocultado en base al brillo de lo poco que podía ver del cielo. Y es que en esa espesa jungla no se puede ver del cielo más que una pequeñísima parte que está directamente sobre tu cabeza. Los árboles son enormes y muy frondosos...Estilo selvas de Vietnam en "Plattoon" y pelis del estilo...

Dirección Norte era cuesta arriba. Hacía un calor de mil demonios y yo estaba empapado en sudor y negro de suciedad, y ahora además me iba llenando de cortes por todo el cuerpo según me habría camino con mi improvisada arma. Quizás con un machete habría sido posible, pero con un palo había veces que tenía que bordear una zona imposible de pasar por la espesa formación de enredaderas, lianas, troncos, ramas, arbustos y demás que se mezclaban de tal manera que era una locura atravesarlos.

Al cabo de un par de horas, ya era noche cerrada y no podía ver absolutamente nada a más de un metro delante de mi. La luna no había salido y aunque lo hiciera la espesura de la jungla no dejaba pasar ni un rayo de luz. Estaba cansado, sediento, hambriento, sangrando por los cortes por todo el cuerpo y sin ninguna idea de dónde coño estaba o cómo salir de allí. Ahí me vi verdaderamente jodido y empecé a temer por mi vida.

Me habían hablado los locales de serpientes pitones, de arañas y plantas venenosas, de monos, jabalíes, murciélagos y zorros, además de toda clase de insectos. Estaba asustado como nunca lo he estado y posiblemente nunca lo estaré. Caminar adelante era arriesgado porque podía tropezar y caer y si me rompía un hueso o me hacía alguna herida fea, la cosa se pondría muchísimo peor. Además del hecho de que había telas de araña por todas partes y literalmente me comí cientos rompiéndolas con la cara. ¿Y si alguna de esas enanas hijas de puta era venenosa? Tomé la medida de precaución de dar golpes al aire con el palo para romper la tela antes de atravesarla, y así quizás avisar y asustar a la araña de mi proximidad.

Eran las 10 y media de la noche cuando decidí parar y analizar la situación. Estaba claro que iba a pasar la noche en esa selva endemoniada. Miles de ruidos a mi alrededor me recordaban que no estaba solo: pájaros, ratones, grillos, etc... emitían un ruido ensordecedor. De vez en cuando, un arbusto delante de mi se movía con fuerza y algún animal salía corriendo en dirección opuesta a mi. ¿Y si un jabalí me atacaba? ¿Me iba a defender con mi palo? Tenía que buscar un lugar seguro donde pasar la noche sin llamar la atención de los animales de la selva. Sentarme en el suelo era mala idea. Subir a un árbol, a parte de ser imposible porque eran altísimos e imposibles de escalar, son el lugar favorito de algunas serpientes y arañas. Sólo me quedaba una cosa: volver al río y subirme a una roca en medio del agua donde sólo los mosquitos pudieran llegar a tocarme los huevos.

Así que usando el móvil como linterna, di media vuelta en dirección sur. Otra vez.

Quien me conoce sabe que no soy muy católico. Creo en algo, pero indefinido. Pues puedo prometer que tal era mi desesperación que recé con tanto fervor como nunca lo he hecho antes. Recé por una guía, una señal que me enseñara el camino en esa oscuridad. Hable durante un rato con mi ángel de la guarda, que se supone que vela por nosotros. Si alguna vez debía velar por mí, era en ese momento. Prometí acordarme de él cada noche, ser mejor persona, etc... Prometí un montón de cosas con lágrimas en los ojos. Estaba realmente asustado.

Y no sé si fue un milagro, si fue el miedo, la emoción o todo junto, pero yo VI una señal. De repente había 2 luciérnagas en mi camiseta, brillando con una intensidad como nunca había visto antes. Era un verde brillante muy hermoso pero, con la sorpresa, mi primer gesto fue asustarme. Dí un grito y les di un manotazo para echarlas de mi cuerpo. Miré a mi alrededor y había decenas de ellas. Era una visión muy bonita, como estrellas que se mueven a tu alrededor, y entonces recordé que una de las excursiones nocturnas que ofrecen en el pueblo es el de ir a ver las luciérnagas nocturnas.

Una de ellas pasó frente a mi cara y fue hacia abajo, colina abajo. Decidí seguirla. Quizás era mi ángel de la guarda. Cuando estás desesperado y con miedo tiendes a ver cosas...Y no tennia nada que perder por probar...

No había pasado ni 5 minutos cuando oí el maravilloso sonido del agua. Pensé que era imposible, porque llegar hasta arriba me había costado casi 2 horas, y el río debía de estar mucho más lejos. Pero no, debe de ser que durante la noche desvié el camino. El caso es que había encontrado el río milagrosamente pronto. Sacié mi sed y me lavé un poco las heridas de los pies. Busqué un lugar donde sentarme para pasar la noche y me acomodé como pude.

Ahora que escribo esto desde la seguridad del bungalow, aunque con dolores y picores, creo que pasar la noche allí sentado tuvo su cosa bonita. Decenas de luciérnagas danzaban a mi alrededor, y de vez en cuando se acercaban a mi, quizás llamadas por el blanco de mi camiseta. Así que, después de todo, no estaba tan solo.

Sonidos de todas las clases a tu alrededor hacen casi imposible que puedas dormir. Era como 50 teléfonos a todo volumen sonando a la vez.

Apagué el móvil para ahorrar batería y me puse el mp3 con música suave para tratar de dormir y amortiguar el ruido ensordecedor de mi alrededor. Conseguí dar alguna cabezada, pero la postura de estar sentado con los brazos abrazando las piernas sobre una roca hace que se te duerman las extremidades cada poco rato y sea imposible. Además, de vez en cuando alguna hoja caía sobre mí, y me hacía dar un brinco asustado pensando en bichos que venían a por mi.

Cuando piensas que algo ya no puede ponerse peor, siempre hay una manera de que se ponga peor, dice Murphy. Empezó a llover a las 4 de la mañana. Me daba igual, porque yo estaba empapado por el sudor y casi que agradecía un poco de frescura, pero me preocupaba el móvil, que era mi única fuente de luz y de contacto con la civilización, si es que encontraba algún punto con cobertura. No sabía el número de emergencias de Malasia, pero seguramente encontrara alguna manera de llamar ayuda si encontraba la ocasión. Me quité la camiseta y envolví con ella el móvil y el mp3, intentando mantenerlos secos, y me refugié debajo de un árbol cercano, acojonado, esperando que una serpiente me envolviera durante la noche y me despertara asfixiado por ella... Por si acaso, yo tenía mi palo bien cogido en la mano. Me hacía sentir más seguro. Gracias a dios, a las 5 habia parado y el suelo no se habia embarrado demasiado.

Cuando estás solo en la selva pasando la noche sin nada que hacer y con miedo a morir tienes tiempo de pensar en un montón de cosas. Una de ellas fue: “Me da que alguien me ha hecho vudú o alguna movida de magia negra, porque coño, lo que me pasa no es normal. Está lo de las cucarachas en Yakarta, pasarme de fecha en Indonesia, la infección de pulgas en Malacca, se me pierden las gafas en medio de la selva donde me pierdo...”. Si alguien sabe hacer magia blanca, le agradecería que contrarrestara el efecto...aunque se me ocurre una fuente de energia negativa...muy negra... Otra fue: “Mira que bien, a tu lado las aventuras de Robinson Crusoe que estás leyendo ahora no son nada. Ese tio estaba en una isla cojonuda con armas, ropa, herramientas, comida, agua y hasta con granjas, gatos y perros, pero tú estás mucho peor. Vas a sobrevivir y serás mejor que él”... Si, hablaba solo. Es una manera de no perder el control cuando estás desesperado.

Entre vigilia, sueño, picores, ruidos y miedos llegó la mañana y mi esperanza. Esperé a que hubiera suficiente luz para estar seguro de no tropezar y estudié la situación de nuevo. Podía ir río abajo pues era la salida segura, ya que en algún momento llegaría a la playa, pero calculé que supondría pasar 4 horas como muy poco bajando por el margen de un río a veces intransitable, a veces por el propio río donde podría caerme fácilmente y romperme algo. La otra opción era ir al Norte, donde estaba seguro que encontraría el camino principal que cruza la isla de oeste a este.

No fue una decisión equivocada pues mis cálculos eran correctos pero, visto los acontecimientos posteriores, no fue la mejor.

A las 7 bebí agua abundante y pude ver más o menos con claridad por dónde salía el sol y calcular dónde estaba el Norte. Empecé la escalada con buen ánimo, seguro de que encontraría la manera de salir de allí. Busqué otro palo: uno para ir apartando las telas de araña y otro para apartar las ramas.

El camino hacia arriba era muy difícil. En algunos puntos, como ya he explicado, era imposible pasar y tenía que dar grandes vueltas para poder seguir en dirección norte. Otras veces intentaba pasar entre las lianas a palazos, pero sólo conseguía cansarme y cortarme. En una de esas, una zarza me cortó en el párpado derecho. Cerré el ojo justo cuando me golpeó. Es mi ojo “bueno”, ¿qué iba a hacer si me quedaba cegato del todo?

Por el camino me crucé con una especie de zorros rojos que salieron pitando al verme, y lagartos de considerable tamaño pero ni pista de serpientes o jabalís, lo cual agradecí. Arañas a miles, de todas las clases, tamaños y colores. Al principio me daba cosa cada vez que atravesaba una antes que mi palo. Esa sensación de atravesar una tela de araña con la cara es...muy desagradable y más sabiendo que puede ser la morada de una venenosa hija de puta. Las primeras veces entraba en panico y a manotazos me las quitaba de encima. Pero después de cien ya pasas de todo y no les prestas demasiada atención.

Al cabo de un par de horas de seguir al norte llegué a lo que parecía ser la cima de la colina. Agudicé los oídos a ver si escuchaba algún sonido familiar, pero los monos estaban de fiesta y no me dejaban oír nada. Empecé el descenso. Para entonces ya estaba muy sediento y la única manera de encontrar agua era bebiéndola directamente de las hojas de los árboles y arbustos que la habían acumulado durante la noche. Sólo eran unas gotas, pero ayudaban a mojar algo mi reseca garganta. De vez en cuando me encontraba con alguna hoja grande en el suelo que me permitían tomar un sorbo, pero ni rastro de comida. Nada de frutas silvestres y aunque las encontrara, ¿quién me decía que no eran venenosas? Mejor no intentarlo. Setas silvestres, por todos lados, pero lo unico que me faltaba era ver dragones rosas por la selva. Algunas son alucinogenas.

A las 9 y media encendí el móvil de nuevo, y ¡¡tenía cobertura!! Solo una rallita, pero era algo, me indicaba que estaba en el camino correcto. Además, me parecía oír en dirección Nor-Oeste lo que parecía ser una sierra mecánica. Lancé un par de gritos de “help” con todas mis fuerzas y mi macabra imaginación me devolvió respuesta. ¡Me han oído! Pensé. Grite un par de veces mas y reanimé mi marcha en esa dirección con fuerzas renovadas. Al rato volví a gritar y entonces descubrí que eran los monos los que me contestaban. Tiene guasa la cosa.

Pero el sonido de la sierra era real. Estaba segurísimo. Segun me acercaba, la oia mas claramente. Intentaba en la medida de lo posible ir en esa dirección, pero la bajada era muy peligrosa, con pendientes muy pronunciadas, y a veces por las rocas y otras por la frondosa vegetación, era imposible y me obligaban en ir sur-este, este, norte, etc... Gracias a dios, era un día soleado y siempre tuve presente la posición de los puntos cardinales para tratar de ir en la dirección correcta.

Una de las veces que fui a beber de las hojas, noté un picor en la nariz y el labio superior. Fue mi primer encuentro con mi gran enemiga. Afortunadamente en esa ocasión sólo fue un roce y aunque el picor era molesto, era soportable y no le presté mucha atención.

Encontré lo que parecía ser el cauce de un río seco, y decidí seguirlo, porque además de que iba en dirección norte, obligatoriamente iba a llevarme al río, y yo necesitaba beber. No fue un camino fácil, porque las plantas habían invadido el cauce, y en algunos puntos tuve que reptar por el suelo, o escalar sobre las ramas para poder seguir en esa dirección.

En una de esos intentos de pasar entre la espesa vegetación fue cuando me crucé con “la planta”. No sé como se llama ni en inglés ni en español, pero los locales la llaman la “asesina”. En algún punto, no recuerdo dónde, usé mi brazo y piernas para apartar una planta, y en seguida noté unos pinchazos. Al principio era sólo un pequeño escozor, pero poco a poco fue subiendo de intensidad. Al cabo de 10 minutos el dolor era insoportable. Para describirlo usaré un símil de una frase de una de mis películas favoritas, “Trainspotting”: coge una ortiga, frótala por tu mano como si te estuvieras lavando con ella. Ahora coge ese dolor, multiplícalo por mil, y ni siquiera se acercará a lo que yo sentía.

El brazo izquierdo lo tenía casi paralizado del dolor, y las piernas me picaban muchísimo. Era como tener un enjambre de abejas volando por dentro de la piel, y picando con sus aguijones sin parar. Pero para entonces mis piernas tenían tantos cortes que creía que se debía a ellos.

Entonces me desplomé de nuevo. Lloré y volví a rezar. Y puede ser que mi desesperación fuera tan grande que me hiciera ver lo que yo deseaba ver, pero miré a mi derecha, y vi una especie de claro, una zona donde la vegetación por fin se iba abriendo un poco. Por allí fui, apartándome del cauce y pude caminar con cierta velocidad. Al cabo de un rato, vi lo que parecía un camino. Olvidando el dolor y con la esperanza de haber encontrado la salida seguí el camino y pronto vi puestos de recolección de caucho. Estaba muy contento, pero no seguro de que ese camino fuera en dirección al pueblo o en dirección a internarse en la selva. Pero no podía hacer otra cosa que seguirlo. Encontré una laguna y unas cuerdas para seguir el camino para hacerlo más fácil. ¡¡Era el camino correcto!! ¡¡Estaba salvado!! De nuevo lloré, pero esta vez de felicidad. No sabía que mi martirio sólo acababa de empezar...

Me bañé en la laguna para refrescarme y seguí el camino. Me encontré con un hombre local trabajando la tierra y me indicó que era el camino correcto para el pueblo, y que faltaban unos 15 minutos más o menos. Tenía allí su moto, y pensé en pedirle que me llevara, que no podía más, que me había picado alguna planta venenosa y que el dolor era insoportable, pero ante la indiferencia del hombre ante mi visible sufrimiento hizo que decidiera no decirle nada: mi camisa blanca estaba negra de barro y suciedad, mi bañador rajado, las piernas sangrando con los cortes, igual que mi frente, mi brazo izquierdo pegado a mi costado en una posición casi imposible debido al dolor y mi cara con gesto de sufrimiento. Pero el tío parecía estar mirando a un mono que sale de la selva, como si nada...

De cualquier manera estaba eufórico por haber encontrado el camino y aceleré el paso. A los 5 minutos estaba en la carretera y a los 15 minutos llegué a mi bungalow. Llegué por mis propios pies a las 10:30 del día 5 de Febrero de 2010. El peor día de mi vida. Había estado 18 horas perdido en la selva.

Pero lo peor estaba por venir.

Expliqué a la chica de recepción que algo me había picado, que si tenía algo para aliviar. Y mientras me aplicaba una especie de aceite le expliqué por encima mi aventura: había estado en la selva desde las 16:30 del día anterior. Ella parecía conocer la planta, y el consejo que me dio es que no me bañara porque empeoraría las cosas, que el efecto del veneno pasaría en unas horas. Me dijo que si quería ir a la clínica que estaba cerca, pero yo estaba tan agotado y tan cansado que decliné su oferta y me fui a tratar de dormir. Me apliqué por el cuerpo el mismo producto que compré en la farmacia para aliviar el picor de las pulgas que cogí en Malaca y me tumbé para ver si conseguía dormirme.

El dolor era demasiado intenso. Volvi a llorar. Esta vez de dolor.

Hace unos años tuve un accidente con el fuego y me quemé el 12% del cuerpo. El dolor entonces fue inenarrable. Puedo ahora decir que este dolor lo supera con creces. La doctora del hospital al que fui al día siguiente habla de gente que es picada sólo en 3 puntos y se ve incapaz de caminar. Yo había sido picado en más de 100 puntos.

Yo sabía que había sido una planta lo que me había picado, y que su veneno debía de aflojar en algún momento. Sólo había que aguantar. Además, yo estaba en Juara, en la parte Este de la isla, y si quería ir al hospital tenía que aflojar la pasta para el transporte y en ese momento me pareció que lo peor había pasado. Si había podido salir de la selva, podría con ese dolor.

Pero no. Era insoportable. Tras sufrir en la cama durante una hora fui a la clínica que está cerca del bungalow. Allí una musulmana, como la que atiende a un niño muy quejica, me dio unas pastillas y me dio un frasco con un líquido para aliviar las picaduras. Entonces recordé que yo tenía medicamentos en mi mochila. Me tomé el doble de lo que ella me aconsejó, y varias de lo que yo tenía para la fiebre... Me apliqué el líquido y esperé.

A la 1 del mediodía quería morirme. Pensé en coger un hacha y cortarme el brazo, que era la parte que más me dolía. Volví a tomar más pastillas, y a aplicarme más potingue sobre las picaduras, pero nada hacía efecto. El dolor iba creciendo, si es que eso era posible. Noté que la temperatura del brazo era alta, así que probé bajándola. Quizás si la metía en agua fría el dolor remitía... Y me metí debajo de la ducha. Primero el brazo derecho, donde sólo tenía unas picadas. El primer impacto es brutal, y sientes como si te arrancaran la piel a tiras. Pero al cabo de 1 minuto remite y desaparece!! ¡¡Ya no me dolía el brazo derecho!! Sólo tenía que bajar la temperatura corporal para dejar de sufrir. Aunque la chica me había dicho que era peor, ¿qué coño sabía ella? Yo era el que estaba jodido y aquello era inaguantable. Fui metiendo todo el cuerpo, poco a poco bajo el agua. Rabié de dolor como nunca, pero ¡¡el dolor despareció!! Todo lo que tenía que hacer era estar bajo el agua hasta que el veneno perdiera su efecto.

Así que me fui al agua de la playa, al mar, que además curaría mis heridas de los cortes. Allí estuve durante 6 horas, en remojo. Esperando que el veneno se fuera, pero cada vez que salía del agua y esperaba un poco, el dolor volvía. Le pedí a unos ingleses que estaban en el agua unas pinzas y me entretuve en quitarme todas las púas, pinchos y astillas que tenía clavadas por todo el cuerpo. Hasta que se hizo de noche. Después de 6 horas en el agua el cuerpo, además de arrugado, ya no sentía frío ni calor, ni nada, y el veneno estaba ahí, esperando. Así que el truco de la temperatura dejó de funcionar, y el dolor volvió incluso bajo el agua.

Volví a tomarme no se cuántas pastillas y a aplicarme potingue, pero nada, el brazo seguía latiendo con fuerza. Volví a probar con el agua de la ducha, algo más fría que la del mar, pero nada. Sólo podía hacer una cosa, aguantar.

Y aguanté un par de horas, pero aquello iba a matarme. Salí a buscar ayuda a la calle, pero eran las 12 de la noche y todos dormían. Toqué un par de puertas, donde había coches aparcados, para pedir que me llevaran al hospital, pero nadie abrió. Por fin vi a alguien en moto, y conseguí que me llevara al hospital por 40 RM (una pasta).

El camino al hospital duró unos 20 minutos y fue un infierno, porque además de aguantar el dolor, tenía que agarrarme con un sólo brazo al agarre, que el tío iba como loco y había curvas y baches a mogollón. Entre el dolor y que estaba medio drogado por las pastillas pensé que iba a caerme de la moto, pero llegué a salvo al hospital.

Nada más verme y explicarle el tema, el médico de guardia me aplicó una crema blanca que tenían en la nevera, y sobre la marcha el dolor remitió. De nuevo, era sólo cosa de la temperatura, pues cuando la crema se calentó, el dolor volvió con fuerzas renovadas. Pero para entonces, ya había hecho efecto algo de la morfina que me pinchó (no era morfina, pero es muy parecido, según me dijo). Me dio unas pastillas y me dijo que me fuera. Empecé a marearme. En parte por la morfina, en parte porque llevaba 30 horas sin comer nada, así que fui a cenar a un sitio cercano con el chico de la moto. Cuando terminé de cenar, le dije que me llevara al hospital para pedirle al tipo unas pastillas para dormir, pero en el camino pensé en pedirle que me dejara dormir aquella noche en el hospital. Tenía miedo de volver a pasar otra noche insoportable en le bungalow y sin nadie a quien recurrir. Por lo menos en el hospital podría pedir ayuda si me sentía peor. Le pagué 15RM por la consulta y accedió a darme una cama.

Al cabo de un rato aparecieron dos enfermeras y una doctora. Le pedí que me dieran más “pain-killer” o algo para mitigar el dolor, y me pincharon dos veces más: una para el dolor y otra para luchar contra el veneno de las plantas.

Mientras la doctora esperaba a que me hicieran efecto los pinchazos me contó cosas acerca de esa jungla, como que dos chicos se perdieron durante 3 días y ambos consiguieron sobrevivir de milagro comiendo frutos. Que hace unos años otro no tuvo tanta suerte y murió... Siempre que se va a esa selva, hay que ir acompañado de un local, que conocen las plantas y los caminos. Pero sobre todo estaba enfadada, en la manera que se enfadan los médicos con los enfermos que no se toman las medicinas, por no haber ido antes al hospital. Le parecía imposible que hubiera estado desde las 9 de la mañana aguantando el dolor de 100 picaduras de “la asesina”.

Estaba preocupada porque tras media hora de recibir la morfina el dolor no remitía. Es más, yo lo sentía con más fuerza, y empezó a temer que no fuera una planta sino una serpiente o una aranya lo que me había mordido. Pero yo no tenía ni señales de mordedura ni recordaba haber visto una serpiente. Es más, recordaba perfectamente el pinchazo que sentí en el brazo cuando toqué la dichosa planta. Pero al cabo del rato, empecé a sentir que perdía las fuerzas. Ella se fue a dormir, y yo sentía como el cuerpo dejaba de responderme. En parte estaba contento porque dejaba de sentir el dolor, pero en parte estaba acojonado porque me había comido como 20 pastillas, además de 3 pinchazos de morfina. A ver si me quedaba dormido y no volvía a despertar... Así que durante un rato luché contra el sueño y los ojos que se me cerraban, pero pudo más que yo y me quedé frito.

Me desperté al cabo de dos horas, con la boca reseca y el brazo latiendo fuerte. La morfina había desaparecido y el cuerpo me daba convulsiones por el dolor. Me levanté como pude y desperté a las enfermeras pidiendo más morfina o cualquier cosa que me ayudara a rebajar esa sensación, pero tras consultar con la médico, se negaron a darme nada porque era demasiado peligroso y podría tener algún tipo de sobredosis. Pero a mi, a esas alturas, me daba igual. Sería una muerte placentera.

Y así entré en el segundo peor día de mi vida. El 6 de Febrero de 2010

De nuevo, cuando estás pasando una noche en vela y sufriendo mucho dolor, debes tratar de pensar en cosas y mantener a la mente ocupada para que no se concentre en recordar que estás jodido. Así pues, me puse a pensar en distintas maneras de torturar a alguien con las picaduras de ese vegetal. ¿Cómo es que no se les ocurrió a los de la Inquisición torturar con esta planta? Un par de frotes en las partes nobles y hasta el más valiente hablaría. ¡¡Asegurado!!

A las 8 volvieron a darme otro pinchazo anti-dolor y un poco de charla. La doctora me dijo que normalmente el veneno de esa planta “sólo” duele durante 24 horas. Mis 24 h se cumplían en ese momento, pero el dolor estaba lejos de remitir porque el número de pinchazos que yo había recibido era altísimo y la concentración de veneno muy alta. Además, por haber estaba bajo el agua era probable que el aguijón hubiera penetrado más profundamente y el cuerpo necesitara más tiempo para expulsarlo. Así que nada, a aguantar como un machote.

Hoy es dia 8 y aun tengo el veneno en la piel.

Al mediodía me dieron otro pinchazo y la comida, pagué 15RM y decidí irme al Bungalow. El dolor iba remitiendo y me dieron unas pastillas en caso de que volviera de nuevo con fuerza (yo por si las moscas me metí 3 pastillas cada 4 horas).

Pasé toda la tarde intentando despistar a mi mente del dolor jugando al pc. Menos mal que esos juegos chorras tipo “tetris” te ayudan a evadirte y te concentran totalmente en el tema, porque intenté leer y escribir algo y no había manera. Sin embargo, el jugar con el pc fue mi salvación. Esa noche, anoche, conseguí dormir bastante bien. Antes de cerrar los ojos me tomé bastantes pastillas y a pesar de que me desperté varias veces con dolores, en total dormí unas 6 horas.

Hoy he podido desayunar y pasar la mañana relativamente bien. Han pasado más de 53 horas desde que me picó la planta, y sigo sintiendo dolor. Pero ahora, más que dolor intenso, es picor, como hormigas que se pasean por mi brazo y, de vez en cuando, muerden. Ya han desaparecido los picores en las piernas y brazo derecho, aunque las heridas aún estarán ahí un tiempo.

Fotos de la cura en la piernas y potingues en el brazo:

Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte. Yo no sé si esta experiencia me hará más fuerte, pero seguro que me ha hecho más precavido y menos atrevido, sobre todo cuando piso terreno desconocido.

¿Qué hubiera sido de mi si en uno de esos tropiezos me rompo una pierna? ¿Y si me pincho con esa “planta asesina” al principio de perderme y no a 10 minutos de encontrar la salida? ¿Si no hubiera tenido el móvil para iluminarme y encontrar el agua y un sitio donde pasar la noche? ¿Y si en vez de buen tiempo cae una tromba y lo convierte todo en un barrizal? ¿Y si me ataca uno de los animales de la selva? Mejor no pensarlo...

Supongo que habrá alguien quien, tras ver la muerte de cerca, y no exagero, decidiría volver a casa, a la seguridad, plantearse un montón de cosas sobre la vida, escribir una lista sobre lo importante y cumplir sus sueños, abrazar a los seres queridos, etc... Yo voy a seguir siendo “Viajerocan”, porque yo escribí mi lista hace tiempo y AHORA estoy cumpliendo mi sueño, pese a quien le pese. Si algo he aprendido en estos 2 meses y medio de viaje, o más bien recordado, es que la vida es maravillosa, es un milagro que hay que disfrutar, y aún me quedan muchas cosas por descubrir del mundo, y de mí mismo. Y este planeta es muy grande para quedarse en casa todo el tiempo. Este “incidente” sólo me ha reforzado estos puntos, y no me voy a sentir más seguro en casa.

Mientras tanto, por si acaso, rezaré cada noche a mi Ángel de la Guarda. Ahora creo un poquito más en los milagros :)

Nota a la familia: estoy bien. Algo dolorido y avergonzado de haber sido un completo idiota, pero recuperándome. No os preocupéis.

Pulau Tioman

2010-02-08T09:41:00.007+01:00

1-2-10

¡¡Que gozada, esto es la gloria!! ya estoy en otro lugar como los que los occidentales solemos comparar con “el paraíso”. ¡¡Que tranquilidad de ambiente, que belleza de playas, y qué buen tiempo!!

Estoy en Tioman, una isla en la costa Este de Malasia. Se llega con un barco que cuesta 35 RM y tarda dos horas desde Mersing. Aviso: hay que llevar algo de abrigo porque estos del barco ponen el aire acondicionado a tope, y hace un frío que pela dentro. Y afuera no se puede salir porque las olas te empapan y está prohibido.

No tenía ni idea de en qué bungalows hospedarme. Sólo sabía que la zona de ABC es la que cuenta con los más asequibles. Allí me bajé del barco y fui mirando. Todos son más o menos similares en cuanto a precios y comodidades: una habitación con una cama de matrimonio, mosquitera y baño interior, y una pequeña terraza exterior. Los precios están entre 25RM y 55RM. Yo me hospedo en los Bungalows Mawar por 5,25€ el día (25RM). Está bien situado en primera línea de playa, aunque con marea baja hay muchas rocas y hay que caminar 5 minutos para poder bañarse.

Después de comer me tumbé al sol unas horas leyendo a Robinson Crusoe. Es una gozada estar en una playa como esta sin apenas nadie, sólo dos parejas a parte de mí, sin ruidos más que las olas del mar. El agua está demasiado caliente para mi gusto y apenas refresca pero...¡¡se está de lujo!! Además, las ronchas ya casi han dejado de picarme y están desapareciendo :)

Luego me he acercado al Tetek, el pueblo donde está el aeropuerto. Es minúsculo y sólo entra/sale 1 avión al día, pero tiene un dutti-free que por una vez es auténtico, sin precios inflados. Así que me he comprado una botellita de Bacardi por 8 euretes jijiji. Hay un bonito paseo marítimo, pero los bares y restaurantes que hay desperdigados son un poco sucios y destartalados.

La isla es bastante grande, y tiene algunos sitios interesantes que visitar. Así que si no me pillo la melopea, mañana quiero ir a unas cascadas que hay a un par de horas de caminata. Y es que esta isla es jungla pura, más allá de los 20 metros de costa. Me recuerda a la serie “Perdidos”. Así que mañana eso, toca perderse :)

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2-2-10 Tioman, Malasia

La melopea me la pillé, junto con más gente. Era la celebración de mi vecina, una sueca que había hecho el curso de “open dive water” y tenía su fiesta de “graduación”. Sin embargo por la mañana no tenía resaca, así que con agua de reserva me fui a cruzar la isla, desde Air Batang hasta Juara, pasando por Tetek y el aeropuerto. De Oeste a Este.

La verdad es que no esperaba que fuera tan duro. Fueron 3 horas de caminata por cuestas muy empinadas, y con un sol de justicia, unos 9 km en total. Durante el camino atravesé la jungla, con todos sus habitantes: monos, ardillas, pájaros de colores, mariposas enormes, lagartos de 1 metro y, al final, águilas pescadoras.

Mi idea era ir a ver una cascada que hay cerca de Juara, pero llegué tan machacado que pensé dejarlo para otro día, ya que tenía que volver atrás una hora más, y otra de vuelta, y no podía. Sin embargo, el viaje valió mucho la pena, no sólo por el disfrute de atravesar una jungla y escuchar su sonido a tu alrededor, sino porque la playa de Juara es sencillamente impresionante: arena blanca, aguas tranquilas, y se supone que una zona de snorkel que hay que ver. Así que tras preguntar y encontrar un bungalow en primera línea de playa por 20 RM (4,20€), el “Mutiara Juara Resort”, decidí cambiarme. Me recogería un coche en ABC por 50RM a la mañana siguiente. Además, dado que el acceso a esta playa es más complicado, no hay casi nadie. Más tranquilidad imposible.

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3-2-10

A primera hora me ha recogido el coche que me ha llevado a Juara. El Bungalow es sencillo: una cama con mosquitera, un baño interior y un pequeño porche, pero está situado en un lugar privilegiado, y hoy he disfrutado de un día muy tranquilo y agradable: por la mañana tumbado al sol leyendo y bañándome. Después de la siesta he cogido camino para la cascada. Se tarda una hora aproximadamente, y llegas sudoroso y cansado con tanta cuesta, pero vale la pena. La semana pasada por lo visto estuvo lloviendo a tope, y el agua cae con fuerza. Sin dudarlo me tiré al agua, que estaba bien fresca y disfruté haciendo el panolis debajo del agua.

Video de caminata entre la jungla antes de llegar a la cascada, y de la cascada una vez llegue. La calidad es mu mala, sorry.

La próxima vez, tomaré más medidas de seguridad, y es que en el camino de vuelva, ¡¡¡vi dos cocodrilos!!! Me quedé de piedra. Eran pequeños y parecían crías, de 1 metro de largo, o quizás ese es tu tamaño normal al ser una especie de lagarto como los que vi el día anterior, no lo sé. Pero vamos, tenían piel de cocodrilo, nadaban como los cocodrilos y seguro que muerden como los cocodrilos! Nada más verme, salieron pitando reptando en el agua, pero quién sabe si arriba, en el lago de la cascada se sienten amenazados y me atacan...

El atardecer y anochecer ha sido un bálsamo de paz y tranquilidad. La ocupación debe de estar por el 2% en esta playa. Apenas he visto a 6 turistas en todo el día.

Mañana haré snorkel por la mañana y tarde, en diversos sitios alrededor de esta playa. Me han dicho que es espectacular, veremos si está a la altura de Thailandia e Indonesia :)

Melaka

2010-01-31T15:09:00.023+01:00

Para ir de Kuala Lumpur a Melaka, se coge el bus por 14 rm en la estación Pudu Raya que está muy cerca de Chinatown y se llega en exactamente 2 horas. Luego en la estación de Melaka se puede coger por 1 rm el bus 17 que te lleva al centro. Yo me bajé en Jalan Taman Melaka Raya, una calle cerca de la zona monumental y con varios guesthouses económicos. Entré en varios para comprobar precios y comodidades, y elegí el “Srinah Guesthouse”, con habitación compartida por 15rm la noche (3,5 euros). Me gustó porque tiene un pequeño salón con tele y dvd, y una estupenda terraza, y el dueño parece enrollado. Fue una mala elección como explicaré luego...

Melaka es una ciudad con más de 600 años de historia, que comenzó en 1403 con la llegada de Parameswara, un príncipe hindú exiliado de Sumatra, que al ver luchar a un pequeño cervatillo contra sus perros con un gran coraje, intuyó algún tipo de providencia y fundó su nuevo reino en esa misma ubicación. Al estar situado a medio camino entre China, Las islas Indonesias y la India, la ciudad pronto se convirtió en un importante puerto comercial, hasta que en 1511 el portugués Alfonso de Alburquerque la conquistó y tras construir una enorme fortaleza, permitió que Portugal dominara la zona durante 130 años. Más tarde fue tomada por los holandeses, tras varios intentos, y explotada por ellos durante 154 años. Un pacto hizo que pasara a manos inglesas en 1824, quienes dominaron la ciudad hasta la proclamación de independencia, con un paréntesis de dominación japonesa entre 1942 y 1945.

Con todos estos acontecimientos, es fácil imaginarse la cantidad de museos y lugares interesantes que visitar en esta ciudad. Casi todos los monumentos y museos están juntos, alrededor de la iglesia de St. Paul, en la colina que domina la ciudad.

El primero que visité es un Memorial sobre la Declaración de la Independencia de Malasia, el 31 de Agosto de 1957.

Muy cerca está el Palacio del Sultanato. Es una réplica exacta del original que un día hubo de ser la residencia real del sultán, construido siguiendo los informes y dibujos que se guardan en los Anales Malayos. Dentro se pueden ver varios dioramas sobre momentos de la vida de esa época, así como armas, ropas y tesoros del sultanato.

Inmediatamente adyacente está lo que queda de la enorme fortaleza que en su día construyeron los portugueses: la Porta de Santiago, una de las 4 entradas principales a la estructura. En su día era una imponente construcción con muros de 3 metros de altura y una torre de observación de 40 metros de altura, hasta que los ingleses tomaron el poder de la ciudad, demolieron con pólvora todo excepto esta puerta por miedo a que los holandeses trataran más adelante de usarla en su contra. Detrás, sobre la colina, está la iglesia de St. Paul, que data de 1521.

En su interior sólo quedan las lápidas de algunos personajes del siglo XVI en adelante, aunque se puede disfrutar de una bonita vista de la ciudad.

Desde uno de los laterales de la iglesia se puede acceder a más monumentos y museos: la casa-museo del gobernador, el museo de Literatura, el de Historia, el de Educación, el Gubernamental Democrático y el de un viajero estilo Marco Polo, pero chino. Las entradas son muy baratas, entre 1,5RM y 5RM (un euro son 4,70RM ahora mismo)

La casa museo del Gobernador (un coñazo de lugar...no sé para qué entro en algunos sitios que no me interesan nada)

Aquí unas pistolas con sus municiones del museo de Historia

Y aquí las vestimentas que se ponen los recién graduados universitarios. No sé porqué, pero no me los imaginaba así. Dato curioso que descubrí aquí: para poder acceder a la universidad, a cualquier carrera, todo malayo debe superar una prueba e inglés. Me parece una idea estupenda.

Luego me dediqué a callejear un poco por el centro. Aquí está otra iglesia cristiana, de 1753, y algunas instantáneas más del centro.

Melaka tiene un río que es usado para hacer rutas turísticas. Yo lo hice al día siguiente, pero no es bote sino con una bici que alquilé por 8RM (algo menos de 2€). El río está muy limpio, y es posible hacerlo con la bici por ambos márgenes sin bajarte en casi ningún lugar. Hay algunos sitios especialmente bonitos. Tiene una réplica de un puente de Venecia, pero al contrario que el agua de aquella, estas aguas no huelen mal.

Ya en la desembocadura puedes entrar en el barco-museo, réplica del “Flora de la Mar”, que se hundió cerca de la costa cuando llevaba a Portugal el fruto del saqueo tras la conquista del sultanato.

Al ladito está otra iglesia, esta vez es la “Iglesia de San Franciso Xavier”, de 1853.

Esa noche fuimos a cenar, los que estábamos en esa pensión, a un restaurante indio de amigos de Steve, el dueño. La comida india se come con la manos, claro, y consistió en tortas de pan que mojabas en diferentes salsas, todas picantísimas... El que está a mi lado era un cachondo inglés...También estaba una pareja de alemanes con los que hice buenas migas y 3 chicas de Taiwan, además de Steve.

El día siguiente fue...de relax total. Steve es miembro del gimnasio del hotel Ecuatorial, una enorme mole muy cercana, y usando su nombre pudimos hacer uso de todos los lujos del hotel: jacuzzi, gimnasio, sauna, piscina, pista de tenis, etc... jugamos a las cartas, escuchamos música y tal.

Ahí fue cuando Caroline, la alemana, me contó su asuntillo con los bichitos del guesthouse donde estábamos, en “Srinah” a donde nadie que tenga aprecio por su cuerpo y salud debería entrar jamás de los jamases... Resulta que está infestado de unos bichos muy jodidos: son como las pulgas o los piojos, pero más jodidos porque son más pequeños e INVISIBLES. No se pueden ver, por lo tanto no se pueden matar, y meten unos picotazos acojonantes. La pobre muchacha tenía todo el cuerpo lleno de picaduras, y pican un montón... El cabrón de Steve, el dueño, sabe el problema, pero a él no le pican, es como los mosquitos, que a unas personas les pican y a otras no, y no hace gran cosa por desparasitar la casa. Por tanto, con un día que pases en ese antro, toda tu ropa está infestada de bichos que te acribillan sin piedad. El caso es que yo llevaba ya dos días allí, pero no me habían picado, así que supuse que no les gustaba mi sabor. Pero no, los cabrones estaban esperando a que me confiara. A la mañana del segundo día ya me levanté con el brazo y la cadera machacados a picotazos. Steve me dio un potingue para ponerme en las ronchas, pero unas estaban cerca de la entrepierna, y al tomar contacto con los huevos, vi las estrellas y me fui corriendo a la ducha a lavarme. Ahí fue cuando Steve aprovechó para birlarle 50$ de la cartera (dólares USA). Se imaginaba, con razón, que me iría de su cueva esa misma mañana, así que me birló la pasta esperando que me fuera de la ciudad. Yo no me dí cuenta hasta esa noche, en otra guesthouse a la que me cambié, que me dio por mirar si estaban los dólares. Fui sobre la marcha a tocarle la puerta y pedirle, por las buenas, que me devolviera la pasta. El tío se negó en redondo diciéndose inocente, así que nada, a la mañana siguiente fui a la policía turística; no es sólo por la pasta, que es dinero, sino porque al dueño poco le importa que todas las personas que vayan a dormir a su guesthouse salgan infestadas: le pasó a una pareja de alemanes mayores antes que yo llegara, a esta pareja alemana joven, a mi, al inglés... Todos infestados y picados. Encima teníamos que lavar TODA la ropa con agua caliente para tratar de matar a los bichos, lo que me costó 35RM más. Joder, si tienes un problema de bichos en tu casa que infestan a todos tus huéspedes, gástate la pasta y llama a alguien que limpie la zona, en lugar de mirar para otro lado y coger el dinero guardando el secreto. Pero claro, la gente no suele estar más de 2-4 días en el mismo sitio, así que la mayoría de las veces ya se han ido cuando empiezan a notar el problema.

Presenté la queja en la policía y me llevaron a tener un careo con Steve, que negaba lo del dinero y me acusaba a MI de haber llevado la infección a la casa ¡¡manda narices!! Me aseguraron que llevarían el informe a no se qué organismo de turismo y tal, y que mirarían de tomar medidas.
La policía fue muy atenta y comprensiva conmigo. Al final, incluso me acercaron a la estación de autobuses y me ahorré media hora de bus. Espero que hagan algo. Yo por si las moscas, igual que la chica alemana, escribiré a la Lonely Planet para que sepan lo que nos ha pasado y borren ese lugar del mapa...De lo que se trata es de que no le vuelva a pasar lo mismo a nadie más. En fin... Está claro que no estoy teniendo mucha suerte últimamente con los sitios donde duermo.

Así es como está mi mano izquierda y mi cadera de picadas. He comprado unos potingues en la farmacia para aliviar el picor, y van bajando los hinchazones, pero sigo estando muy molesto.

Aún con eso, el último día lo pasé muy bien, en bici recorriendo la ciudad y alrededores.

Entré en un museo de tortura, super macabro, y tambien un museo vivo, una casa tradicional malaya, donde pude golpear un gong que te concede deseos, y ver una dedicatoria de puño y letra del mismo Winston Churchill!! También yo dejé mi firma. Quizás estuve sentado en su misma silla, ¡¡jodete Jose Luis, puerco!! jajajaja (él sabe a qué me refiero)

Las casas malayas son muy bonitas, están construidas de madera sobre pilares , normalmente entre 12 y 16, y a un metro del suelo.

Algunas curiosidades de Malasia:

-El agua es bastante cara, 2RM para una botella de 1 litro, así que existen unos dispensadores por las calles que por 10 céntimos de RM te da medio litro. Es una manera muy barata de tener siempre la botella llena :)

-Una gasolinera Petronas. Porque esa compañía, además de dedicarse a construir mega edificios (las Torres Petronas es su cuartel general) o a patrocinar coches en la F1, es una empresa petrolera.

-Así es como promociona a nuestro equipo de fútbol una tienda de deportes para vender nuestra equipación: “un color inspirado en los héroes del pasado, una pasión que crece dentro del corazón de cada español, una furia roja que encabeza la carga hacia la gloria”.

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Después de 3 noches ya había visto todo lo visto en Melaka, y si quiero terminar con los molestos invitados de mi ropa y cuerpo, tengo que tumbarme al sol en la playa ¡¡lo prometo!! Lo leí en internet jejeje Así que elegí ir a la costa este del país, donde están las mejores playas: cogí un bus destino Kluang (13,50RM y 2 horas de viaje) y desde ahí otro a Mersing (10RM y otras 2 horas). Ahora estoy a un paso de una preciosa isla llamada Pulau Tioman, donde voy a retozar los próximos días.

Hasta pronto!!

Adiós Indonesia, Hola Malasia

2010-01-29T08:43:00.011+01:00

Musiquita guapa. Escuché esta canción por primera vez el otro día, y...me partí de risa.

Todo lo bueno viene en frascos pequeños, se suele decir. Y yo digo que hay excepciones, porque mi experiencia en Indonesia ha sido tan enormemente creativa, cautivadora, enriquecedora y positiva que no puede ser algo “pequeño”. Lo estaba pasando tan bien que....me pasé de fecha!!

Cuando pasé por la aduana indonesia, para coger el avión a Kuala Lumpur, Malasia, noté que algo no iba bien. El oficial que estaba frente a mi llamó a otro, y éste a otro. Sus miradas iban de mi cara, al pasaporte y de ahí al PC. Con lo bien que me he portado, pensé. ¿Qué pasa? ¿han detectado que pasé la petaca de ron desde Thailandia, hace dos meses? ¿Tengo un virus chungo?

“I´m sorry Mr Agustin, but you have overstayed. You must pay $80 or you cant leave Indonesia”. Me pasé 4 días de la estancia permitida. Así que nada, o pagaba, o para el cuartelillo, y no era plan. Pagué los 60 y pico euros como un señor y pa fuera.

¿Por qué me pasé? Básicamente porque soy un despistado rematado, herencia de mi madre, que le vamos a hacer. Cada uno es como es. Cuando entré en el país no sabía si me iba a gustar o no, cuanto tiempo realmente iba a querer estar, etc... y dejé y dejé y dejé que el tiempo pasara. Cuando saqué el billete para salir del país simplemente miré la fecha de caducidad de mi visado, que decía 27 de Enero. Pero la caducidad del uso del visado no es lo mismo que la caducidad de la estancia....

En cualquier caso, fue culpa mía, así que ajo y agua. Con un cabreo de cojones, porque $80 son 4 días, o más, de presupuesto, tiré para Malasia, de nuevo.

Kuala Lumpur es una enorme urbe, que ya conocí cuando pasé con Rubén. Me volví a alojar en ChinaTown, pero esta vez no miré a Lonely que tan malos consejos me ha dado. Me fui a la calle “Jalan Petaling”, la principal de Chinatown. Y me metí en la primera guesthouse que vi, que era barata, limpia y aparentemente animada. No recuerdo el nombre, sorry, pero uno de los que la regenta es un indio con gran barba y de mirada clara muy amable. Pillé una habitación por 15 rg, como 3€ y pico, individual y con baño compartido.

Vista desde la terraza del guesthouse

A la mañana siguiente me fui a que me cortaran el pelo, que ya estaba león perdido, a un sitio que vi el día anterior. El peluquero era un indio joven, muy simpático pero con un inglés muy limitado, así que fue imposible decirle cómo quería el corte de pelo. Al final le dije que usar la máquina al 4 y punto...

Al terminar con la máquina me dio un masaje capilar y a traición casi me desnuca: me cogió la cabeza y me la giró como un búho 180º, a izquierda y derecha. Me crujieron todos los huesos del cuerpo desde la frente hasta el pecho O_o

Cogí el metro de superficie para moverme a la zona oeste de la ciudad, y es que moverse por KL es muy fácil: tienes metro, tienes monorail y tienes este metro que va sobre la ciudad. Pagas por distancia recorrida pero es muy barato.

Y me fui a la zona de museos. En el Museo de Historia Nacional se aprende un montón sobre la idiosincrasia del país, como que su bandera es como es por una razón: las 14 bandas rojas y blancas identifican a las 13 provincias del país, más el gobierno central; que el color azul significa su unidad sobre una medina luna que identifica su religión musulmana y la estrella dorada que nos recuerda el color real de las leyes.

Luego me di un paseo por el museo espacial. Parece que estos malayos están al día en el rollo espacial, y hasta han mandado a un astronauta en una misión, pues por todos lados había fotos del afortunado, de la misión, etc... Aprendí algunas cosas interesantes sobre los experimentos en gravedad cero, como que los procesos de transferencia de calor en los fluidos se observan mejor en microgravedad o que las proteínas cristalinas crecen muy rápido en el espacio y un día pueden usadas para curar el cáncer.

Traje espacial y réplica a escala de un motor de cohete. En las cercanías hay varias esculturas y chismes relativos a la astrología, como esta réplica del Stonehedge de Inglaterra

Luego me pasé por el Taman Bunga Raya, un jardín mu bonito donde se exhiben los distintos tipos de lo que es la flor nacional, aunque ya empiezo a estar cansado de tanto jardín...

Por esa zona hay un aviario, un enorme parque, un par de museos, jardines temáticos, zonas de recreo, de deporte y un enorme lago donde se pueden alquilar barcas para navegar por él.

KL es una ciudad muy moderna, muy limpia y muy bien organizada. Y además, muy barata. ¿Qué más se puede pedir? Llevo poco tiempo en Malasia, pero me da la sensación de que tiene todo lo bueno de Indonesia, pero mejorado.

Después de dos días en KL decidí moverme. Sólo me dieron 30 días de visado. Lo normal son 90 días cuando entras por primera vez, pero yo pasé por aquí hace dos meses, así que supongo que esa fue la razón. Mi idea es bajar por la costa oeste hasta el sur y luego subir por la costa este, a ver si me da tiempo en estos 30 días.

En el Museo de Historia Nacional de KL leí un montón de cosas sobre Melaka, una ciudad a 2 horas de KL con una historia muy interesante, y es que desde siempre ha sido un importante puerto comercial, primero usado por los indús, luego conquistado por Portugal en 1511 y mantenido durante 100 años gracias a una enorme fortaleza que construyeron, pero perdida ante los holandeses y su Compañía de las Indias Orientales. Luego fue entregada a los ingleses a raíz de un pacto y más tarde conquistada por los japoneses en la IIGM. Con toda esa historia detrás, y sintiéndome como me siento tan atraído por los temas históricos, decidí mi siguiente destino: Melaka

Del Cielo al Infierno

2010-01-26T17:07:00.012+01:00

Para un mochilero, la línea que separa una excelente experiencia de una nefasta es, a menudo, muy fina, y puedes cambiar de un lado a otro en un instante.

Una actitud positiva siempre ayuda a llevarlo de la mejor manera posible, pero no siempre es fácil hacer una buena “faena” con los problemas que acechan al viajero con bajo presupuesto: timos, hoteles sucios, alimentación, corrupción, comunicación, etc... Debes ser consciente de que debes estar alerta todo el tiempo y tratar de superar los obstáculos con una sonrisa, sin dejar que tu experiencia se arruine, y tratar de tener siempre un plan “B” para cuando todo se pone en tu contra...

Pasé unos días agradables en Bogor, una ciudad que aunque con un alto índice de pluviosidad, disfruta de un clima más fresco que Yakarta, lo cual agradecí. El último de esos días decidí acercarme al “Paso de Pucak”, una zona montañosa plagada de campos de té y hermosas vistas, y la joya de la corona de los jardines en Java: el “Taman Bunga Nusantara”.

El símbolo del jardín es un enorme cisne negro.

Con el tráfico en este país uno nunca puede asegurar cuándo llegará a tal lugar, o cuánto tiempo se tarda, pero más o menos hay que calcular una hora y media. Hay que coger el Angkot (mini bus verde, 2000 rupias) número 06 hasta la “terminal” o estación de autobuses, y EN LA CARRETERA, y no dentro de la terminal, buscar los Angkot que llevan a Puncak (en mi caso era uno blanco, y el coste son 15000 rupias, 1,20€). Hay que decirle al conductor a dónde se va, y te deja en un pueblo (he perdido las notas así que no sé el nombre de los pueblos por donde se pasa, pero es fácil) desde donde debes coger otro angkot amarillo que te lleva a otro pueblo, y desde ese otro pueblo coger otro mini bus amarillo hasta el parque. Parece complicado, pero ya se sabe, preguntando se llega a Roma... Hay que recordar que los trayectos cortos en los Angkot cuestan siempre 2000 rupias. Lo digo porque esta gente tiende a cobrar 5000 a los extranjeros...así que lo mejor es no preguntar el precio, y directamente darle los 2000 cuando te bajes del mini-bus.

La entrada al parque vale 20000 rp, y definitivamente vale la pena. El clima tropical es, obviamente, perfecto para el crecimiento de todo tipo plantas: mucha lluvia y alta humedad. Por eso me extraña tanto que una ciudad como Yakarta no tenga ni un jodido parque en donde las parejas vayan a darse el lote: está plagado de centros comerciales, pero ni un sólo parque, más que el de “Ancor”, el muelle, y ¡es privado y hay que pagar para entrar!

El caso es que en el “Taman Bunga Nusantara” uno se siente como “Alicia en el País de las Maravillas”, y aunque suene muy gay decirlo no se me ocurre mejor símil para describirlo: patos gigantes de flores, jardines de todos los colores, relojes del tamaño de un camión, y setos laberínticos.

Es un lugar idílico así que mi consejo, especialmente si, como yo, estáis “tocados” del corazón, es que no vayáis solos.

Este enorme pavo eal floreado esta cerca de la entrada. Currado currado.

M'as fotos cerca de la entrada. Es espectacular.

Un par de panor'amicas a pie de pista

Unas fotos variadas. La fuente bailaba al ritmo de la musica, muy chulo. Conejos de setos habia por todas partes, pero por mas que busque a las "playmate" no vi ni una...

Habia jardines tematicos varios: jardin americano, mexicano, japones, javanes, etc... Estas son unas fuentes del Javanes

Vistas desde una torre en el centro del parque:

El jardin japones....espectacular. Mi favorito.

Florecillas varias

Y un relog enorme. Tecnologia indonesa, pero estaba en hora!

Esta fue la parte celestial.

Ahora viene ¡¡¡EL INFIERNO!!!

Esa misma tarde, al llegar a Bogor, estaba con el ánimo por los suelos, y me apetecía ver a alguien conocido, así que hice la mochila y tiré para Yakarta. Me volví a dirigir a Jalan Jaksa, y por ser viernes estaba todo full, excepto el peor agujero apestoso e inmundo del mundo: la pensión “Krisna”, en donde no tuve más remedio que hacer el “check in”. Este tugurio está en una perpendicular de Jaksa. No sale en la L. Planet, y si esta gente quiere mantener algo de prestigio, jamás debería nombrarla....

El dueño me dio una habitación por 70000 rupias, pero como eran mis últimos días decidí cambiarme a una doble con baño interior por 85000 rp (6,30€) y darme el gustazo. Dejé mis cosas y me fui a cenar. Al volver, ya tarde, rocié la habitación con Baigon y encendí unos quemadores anti-bichos antes de irme a la ducha. Y si lo llego a saber, no salgo de allí. Al entrar de nuevo en la habitación, había como 15 cucarachas de todas las clases retorciéndose por el suelo, porque aquí no existe solo la típica cuca española, no, las hay alargadas y finas, gordas y enanas, voladoras y tipo lagarto... dios, que asco me dio rematarlas a todas una tras otra con la zapatilla y empujarlas debajo de la cama en un cementerior improvisado. ¿Qué podía haber hecho? Recoger sus tripas con un papel? Ni de coña!. Saltando me tiré en la cama y recé porque no aparecieran más...

Me eché unas partidas en el pc antes de ir a apagar la luz...y justo antes de hacerlo descubrí un par más ¡¡debajo de la almohada!! Joder!! estas eran crías, pero cucas al fin y al cabo!! Puaj!!

Rocié la cama con baigon por todas partes, esperando que se mantuvieran lejos y no aparecieran más. Pero al apagar la luz, ya estaba paranoico perdido, y cualquier picor en mi piel lo atribuía a una cuca subiéndome encima...

Y así era!! Las muy hijas de puta estaban por todas partes!!

Pasé toda la puta noche, desde las 12 hasta las 4 de la mañana apagando y encendiendo la luz, rociando y mantando cucas que parecían vivir dentro de mi colchón!!

A las 4 y media ya no pude más. Sentía arcadas y estaba psicótico perdido. Hice la mochila y salí de aquella habitación infierno. Estaba cabreadísimo y pretendía cantarle las 40 al dueño del hostal. Pero en la entrada sólo estaba su hijo sobando. Carraspeé un poco para ver si se despertaba, pero seguía sobando. Así que dejé la llave en la mesa y abrí la puerta. Silencio. Me fui.

No pagué esa noche. De hecho, tenían ellos que haberme pagado a mi por haberles limpiado la habitación de cucas!!. Esta gente no había limpiado la habitación en AÑOS. Joder, con lo fácil que es usar un poco de lejía o algo para DESINFECTAR!!

Del cielo de Nusantara al infierno de aquella habitación apestosa. Menos mal que Chris me acogió en su casa, donde pasé los siguientes 3 días. La verdad que después de 2 meses y medio durmiendo en tugurios mi cuerpo agradeció como nunca unas sábanas limpias, una ducha caliente y unos días tumbado a la bartola.

Gracias Chris!!

Ahora estoy en Kuala Lumpur. En una Guesthouse en el barrio chino a 3,5€ la noche. Pero sin cucas!! A partir de ahora inspeccionaré mejor los lugares donde me meto :)

Bogor, naturaleza salvaje

2010-01-21T08:19:00.022+01:00

Bogor

Pensaba dejar este post para más adelante, para cuando dejara esta ciudad e hiciera recopilación de todo lo vivido, pero he acumulado demasiadas fotos y momentos que comentar como para dejarlo todo para una única ocasión. Sería demasiado tocho. Por otro lado, estoy llevando un ritmo demasiado rápido de actualizaciones. Quizás debería empezar a resumir más mis textos y ampliarlos más en el tiempo. Se admiten sugerencias :)

Ahora el que quiera, se puede venir conmigo de rollo naturalista, que para eso he venido a esta ciudad. Vine atraído por su jardín botánico y, aunque las comparaciones son odiosas, debo decir que el jardín botánico de Las Palmas de Gran Canaria nada tiene que envidiar a este...es más, me gusta mucho más. Mejor cuidado, más limpio, señalizado y aunque quizás no tiene la cantidad de variedades de flora, sí se puede disfrutar con más calma y sosiego. Porque esto son 80 hectáreas, que son como 80 campos de fútbol, y al final acabas machacado de tanto caminar si es que quieres verlo todo.

Al caso, Bogor es una ciudad al sur de Yakarta, a 1 hora en coche o 1,5 en tren (11000 rupias en tren business ó 5000 en ekonomic) que los fines de semana se llena de Yakartianos.

Es una buena alternativa para los que estén cansados de la enorme metrópolis y quieran un poco de naturaleza, o por simple descanso. Aunque Bogor no es poca cosa! 3 millones de personas entre su centro y alrededores... Esta ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar, cuenta con el índice anual de precipitaciones de Java, por lo que hay que estar preparado para mojarse en cualquier momento, y más en esta época, aunque yo he tenido suerte y en dos días sólo me ha caído un chaparrón, aunque no deja de chisporrotear...

El primer día lo dediqué a tomar contacto con la ciudad. Además, había llegado a las 2 de la tarde y no era plan de pagar por ver el jardín, que cerraba a las 5 y media. Así que lo que hice fue rodear dicho jardín, en una caminata de 2 horas. Bogor es como cualquier ciudad indonesia: tráfico caótico donde no existen los pasos de cebra, sino los “cédeme el paso” (si vas en coche tocas la pita antes que el otro, y si vas a pie simplemente levantas el brazo: o se para o te esquiva o te mata), mercados improvisados, warungs callejeros cada 5 metros, vendedores ambulantes y frutas en las aceras de las calles. Algunas instantáneas de este primer día:

-una hilera interminable de venta de macetas y plantas, supongo que fruto del jardín botánico

-El monumento que preside el centro de la ciudad

-Un río que cruza la ciudad. En la imagen no se puede ver, pero estaba lleno de mierda: bolsas de basura, botellas de plástico vacías, cartones, etc...Es lamentable que los indonesios (y sus autoridades) tengan tan poco cuidado con el medio ambiente. El país sería 50 veces más bello.

-Un volcán con sombrero

-Esta foto la saqué desde la “guest-house” donde dormí las dos primeras noches (se llama “Pensione Firman”, está en la calle “Jalan Paledang” y cuesta 65000 rupias la noche la habitación más barata). Me pareció muy poético la luna sobre la mezquita árabe.

Como digo, vine atraído por el “Kebun Raya”, un enorme jardín botánico en el centro de la ciudad, inaugurado por los holandeses en 1817. Se usó en sus orígenes para investigar sobre el cultivo del té, mandioca o tabaco, y aún hoy en día es un importante centro de investigación botánico. Lo habitan más de 15000 especies de árboles y plantas, más de 300 variedades de orquídeas y 400 de palmeras.

Yo fui un martes, por lo que no había mucha gente (que es decir mucho para una ciudad de 3m de personas), y pude disfrutar de los sonidos de los pájaros y de reconfortantes caminatas entre los frescos olores de esta época lluviosa.

La entrada creo que eran 5000 rupias, pero además me clavaron 5000 más por un mapita... Era necesario si no quería perderme en 80 hectáreas de laberínticos caminos, a pesar de saber que el cabrón del tipo que me lo vendió me estaba clavando...Según él, se habían acabado los mapas gratuitos...mentía. Son cosas que notas por la forma de mirar y el tono de la voz... En fin, eran 40 ctmos de euro así que tampoco era para discutir... Al principio del viaje me cabreaba cuando me intentaban colar una como esta. Pero poco a poco me lo he ido tomando con filosofía. Simplemente me limito a hacerle ver al “estafador” que SÉ que se trata de una estafa, y con mueca de desagrado le pago. Para mí son unos céntimos, para él es comida para mañana, y la pérdida de un poco de su honradez. ¿Quién sale perdiendo? Aunque ahora que lo pienso, la honradez está sobre valorada últimamente, que me lo digan a mi...

El parque es enorme, así que con el mapa en la mano, tracé una ruta para verlo todo en un día. Son un huevo de kilómetros, pero desayuné bien y estaba con fuerzas (un par de sandwitches de queso con embutido frito que yo mismo cociné, que compré en un super el día anterior. Y ahora que lo pienso el tema del supermercado fue la leche. Esta gente no come cerdo, y la vaca como que tampoco les hace mucha gracia. Di un par de vueltas hasta que encontré las neveras con los productos lácteos y tal. Mi idea era pan con mermelada para los próximos desayunos, pero estaba cara de narices. Así que por el mismo precio compré psn, queso de sandwitch y uno de los pocos embutidos que había disponible: una especie de sucedáneo, mezcla de pollo y cabra. Un minuto en la sartén y está de vicio. Pero vamos, olvídate del chorizo, bacon, salchichón y demás familia. A lo sumo encuentras chicken y cabra. La oveja y la vaca son para los pijos).

Como digo, el jardín es enorme, y estoy en una zona tropical, así que estaba rodeado por selva, mosquitos y pájaros. Los distintos tipos de flora están agrupados en distintas zonas, así que puedes ir viendo con calma zonas como: bambús, cáctus, palmeras, frutales, trepadoras, acuáticas, amazónicas, etc... Además, tiene una zona de jardín de orquídeas, plantas medicinales, un cementerio holandés y un par de memoriales al arquitecto holandés del jardín y su esposa.

Al día siguiente decidí ir al Safari. Está a una hora más o menos de Bogor, depende del tráfico: hay que coger el Angkot (mini bus) número 6 hasta la estación de autobuses, y en la carretera y NO dentro de la estación, coger el 01 hasta el pueblo de Ciawi (2000 rupias) y luego otro hasta Cisarua (4000 rupias), y hay que decirle al conductor que te deje en el safari. Luego queda un largo camino de 3 kilómetros desde la carretera hasta la entrada del parque, y hay que negociar con los moteros que esperan para subir a la gente. Yo pagué 7000 rupias (55 ctmos).

La entrada al Safari cuesta 100000 rupias (7,5€) para los extranjeros y 60000 para los locales... ¡¡racistas!! :) En el parking hay autobuses que hacen la ruta por la parte izquierda del parque, donde están las áreas de los animales sueltos.

Y bueno, el parque es limpio, está bien estructurado, tiene muchas variedades de animales y parecen bien alimentados. Además, salvo algunos pájaros, no están en jaulas, sino que cada especie, algunas veces algunas especies juntas, tiene asignado unos amplios espacios de terreno para su disfrute, con árboles, rocas y demás para simular su hábitat. El parque es cojonudo, ¡¡pero es la última vez que YO voy a un zoo o algo parecido!! No puedo, sufro mucho viendo a los animales encerrados. Todos ellos tenían mirada triste, aburridos, ensimismados, mirando al infinito, sin hacer ni puto caso de la gente que pasaba por su lado y les hacía ruidos y muecas. Son unos animales infinitamente infelices. Leones, tigres, leopardos, pantheras, elefantes, rinocerontes, hipopótamos...son unas bestias diseñadas para enormes espacios, para desplegar su potencial, para ser salvajes, y no unas marionetas de feria. Nunca he soportado ver animales encerrados, ni siquiera a los canarios en sus jaulas cantando felices. Sólo en mi adolescencia tuve algunos hámsters y me negaba a tenerlos en jaulas, así que me empeñaba en construirles espacios más grandes con maderas y tal...razón por la cual ellos se escapaban y luego se morían de hambre, pero esa es otra historia...

El caso es que no, yo lo paso mal en los zoos. Fui con la idea de que era un auténtico safari, con mucha curiosidad por saber cómo coño puede haber un safari, que se supone seco, en una zona tropical. Pero no es más que un enorme parque temático con un nombre gancho: puedes asistir a shows con delfines, elefantes, perros, cacatúas y orangutanes, entre otras, tienes un parque acuático, norias y toda clase de restaurantes. ¡¡Incluso hay un circo!!

Al final del día estaba ya muy agobiado, y me fui con un mal sabor de boca. A mi me gustan los documentales de la 2, del “National Geographic”, discovery y demás... Ver un león a medio metro de ti, y tocarlo, está bien para el que no tenga ningún sentido de culpabilidad sobre la vida que están llevando esos animales, condenados en prisión.

Bueno, son mogollón de fotos, así que paso de comentarlas.

Ayer me cambié de hotel a uno que está justo al lado de “Firman”, se llama “Puri-Bali Guesthouse”, por 75000 rupias (negociadas) con desayuno incluido y unos dueños la mar de colaboradores y amables. Me explicaron qué hacer los próximos días con mapa incluido. Además, la habitación es mucho más grande y con baño dentro.

Estaré por aquí hasta el 24, sábado por la mañana. Mi avión para Kuala Lumpur, Malasia, sale el 26.

Anyer, al Oeste de Java

2010-01-18T13:04:00.007+01:00

Bogor 18-1-9

Acabo de dar una vuelta por esta ciudad, que pisé este mediodía por primera vez atraído por el enorme jardín botánico que domina el centro del casco urbano. Mañana lo estudiaré en profundidad, porque cierran a las 5 de la tarde, y no valía la pena entrar para 3 horas. En cambio lo rodee por completo y fui abriendo boca observando desde la distancia. Al menos desde fuera parece espectacular.

Anyer. Cuanto menos esperas de un lugar, más te da. Creo que a partir de ahora voy a dejar de leer tanto o investigar sobre un lugar antes de ir a él, porque claro, la experiencia de cada cual puede ser muy distinta, e ir con una idea preconcebida es, cuanto menos, injusto.

Después del asfalto y acero de Yakarta, del arte de Yogjakarta y Solo, y del caos de Surabaya, ya volvía a echar demasiado de menos el mar, la arena, las olas y su sonido. Pensé que estando tan cerca mi marcha de este país, sería una despedida cojonuda el volver a disfrutar de unos baños de sol y de agua. Y ya antes de llegar las cosas empezaron bien. En la última entrada comenté cómo conocí en el tren a Andi y a su colega Bikis, que me acogieron en su “apartamento” la primera noche.

A la mañana siguiente me puse en marcha y, sin saber que había como 20 kilómetros de camino hasta la zona chula, me colgué la mochila y tiré pa´lante. A los 5 kilómetros ya empecé a pensar que tal vez no era tan buena idea....y la lluvia vino en mi ayuda!! Una nube muy negra se puso a descargar y me refugié en la entrada de una casa cercana, que resultó ser la morada de una familia de lo más amable. La mujer estaba en el mercado, y el hombre, un joven de 33 años, cuidaba de sus 2 hijos mientras daba vueltas a varios proyectos que tenía en la cabeza. Me invitó a pasar, a tomar un té y charlamos un par de horas. Me explicó que iba a currar en un hotel que estaba cerca de empezar su construcción cuando el “boss” murió de un ataque al corazón, ¡que putada!, así que está buscando otras cosas. Me enseño un dibujo que hizo él mismo, un diseño para una camiseta para vender a los turistas, con el faro del pueblo como reclamo. También el diseño de unos bungalows que pretende vender a algún inversor... Parecía que el hombre no se encontraba muy a gusto cuidando de sus hijos en casa mientras la mujer trabajaba. Ojalá tenga suerte!! Por supuesto, me invitó a dormir en su casa gratis, pero decliné su amable oferta, y cuando paró la lluvia pillé un minibus “angkot” o “bemo” y me bajé cuando empecé a ver hoteles. Pregunté por preguntar en algunos, y me dieron los precios que me imaginaba: de 35$ para arriba: aire acondicionado, tele, sábanas limpias, retrete a la europea.... Ni de coña! En este maldito pueblo tenía que haber “albergues” cutres y salchicheros que son los que molan! Yo quiero sudar por la noche, quiero cagar de cuclillas y quiero agua fría al ducharme, que es más sano coño!

Al final, cuando ya daba por perdida la batalla y me veía aflojando la pasta, se hizo la luz y vi un “losmen” o “albergue”. Está frente al "Hotel Marbella", por si a alguien le interesa. Puse cara de duro y negocié el precio con el dueño. El tipo me pedía 150000 rupias jajajajaja ¡¡Fuerte loco!! Solo tuve que darme la vuelta y mascullar un par de palabras feas en español para que dijera las palabras mágicas “¿berapa?” o “ ¿cuánto?”. Ahí supe que tenía la batalla ganada :D 50000 rupias fue el precio acordado por mi “suitte”, unos 4€. La verdad es que el sitio no estaba nada nada mal.

La habitación era muy amplia. De hecho, es la más amplia en la que he estado, y eso incluye todos los hoteles, albergues y hostales de Hong-Kong, Thailandia, Malasia e Indonesia. Tenía más mierda que el palo de un churrero debajo de la cama, y las sábanas apestaban a perros muertos, pero tenía muebles para colgar la ropa y ¡¡¡hasta un espejo!!! Qué más podía pedir!! Era el paraíso!! y a 50 metros de la playa!!

Claro que a la mañana siguiente desperté del sueño: 426 picadas de los mosquitos me harían pasar una de las peores noches del viaje (al día siguiente me puse la ropa de combate y los acribillé con Baigón, sí, el mismo que en España), a las 4 las mezquitas encienden los altavoces para el primer rezo del día (aunque sería más lógico decir el último de la noche, ¡¡joder, a las 4 de la mañana es de noche! ¿¡están locos!?), y los 3 putos gallos que viven en el jardín del “losmen” compiten a partir de las 5 de la mañana en ver quien es el más macho de todos, así que canta uno y los otros dos responden. El resultado es un jodido canto de gallo cada 10 segundos desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque no, no paran para descansar, deben tener muchas gallinas a las que impresionar... A la segunda mañana ya me hincharon, y les lancé zapatillas, botes de agua y hasta plátanos para alejarlos de mi puerta... Ahora en vez de monos quiero comer gallos. Pero no chicken chicken, quiero chicken macho!

Pasé los siguientes 3 días muy entretenido, en la playa, bañándome y leyendo (ahora estoy enganchado a los libros de ciencia-ficcion. “A boy and his tank” de Leo Frankowski, que pedazo de libro!! recomendado!! ). Tuve bastante suerte con la meteorología, porque aunque llueve todos los días, las mañanas fueron soleadas todas hasta las 4 de la tarde. Luego cae una tromba, que puede durar entre media hora y varias horas. Recordemos que estamos en temporadas de lluvias. Para el que no lo sepa, en esta parte del mundo no existen las 4 temporadas que tenemos en europa: primavera, verano, otoño e invierno. No, aquí sólo hay temporada seca y temporada húmeda. Y ahora estamos en la húmeda, que durará hasta aproximadamente finales de marzo. Así que suele llover todos los días....

Las tardes-noches las pasé jugando a las cartas con Andi y sus amigos ( a ellos también les encantó “la escoba”), jugando a la play en salones recreativos caseros (llegué a la final en un mini-torneo del pro evolution soccer, pero el perro de Andi me ganó en los penaltis jajajaja), y al billar. Y como yo era el único giri en el pueblo, venga a recibir miradas indiscretas, a responder preguntas típicas a cualquier que quería practicar su mejor inglés, y a aguantar los intentos de estafa de los típicos vendedores en la playa.

Pero piqué. Estaba aburrido y...los tatuajes molan!! Me hice dos tatuajes, de gena, de esos que se van en un par de semanas. En la pierna un dragón chino, y en el brazo, una cachonda sirena. Ahora soy un “bad boy” como dice Chris :P

Por el de la pierna el precio eran 250000 rupias. Se lo saqué por 50000. El del brazo fueron 10000 rupias. 3,7€ y 0,75€ respectivamente. Y es que a estas alturas, ya soy un tiburón de las negociaciones! Aquí o espabilas, o te comen. Y además, puedo hacerlo en su propio idioma, lo cual me suma puntos. Cuando les hablo en indonesio saben que llevo tiempo aquí y...no va a colar una clavada jejeje pero lo intentan!!

Esos días comí en la playa casi siempre. A pesar de que eran días entre semana y no había casi nadie en la playa más que algunos adolescentes, pasaban vendedores ambulantes, cargando con la cocina a cuestas, y puedes comer arroz, spaguettis chinos con albóndigas, frutas, algunos dulces de pescado (sí si, dulces de pescado...) por menos de un euro.

El fin de semana vino Chris a visitarme desde Yakarta. Y sigue siendo la persona más dulce del mundo :)

Volví el domingo con ellos a Yakarta, a pasar la noche para el día siguiente coger el tren aquí, a Bogor y exprimir mis últimos días en Indonesia.

Malasia lo tiene muy difícil para superar mi experiencia en este país.

Yakarta vale la pena!

2010-01-14T13:16:00.012+01:00

Suele ocurrir que cuando tienes grandes expectativas sobre un lugar, al llegar y verlo con tus propios ojos, es posible que te defraude. Pasa exactamente lo mismo a la inversa: si tienes una imagen horrible de algún sitio al que vas a ir, al llegar no suele ser tan horrible, sino todo lo contrario. Eso pasa con Yakarta, la capital de Indonesia.

Había leído que es una ciudad superpoblada, supercontaminada y supercaótica. Excepto lo de la superpoblación, mi experiencia no sufrió ni lo segundo ni lo tercero. Es una ciudad enorme, y masificada, por tanto hay contaminación y tráfico difícil, pero no más que en otra gran ciudad como Surabaya, por ejemplo. El sistema de transporte público funciona muy bien para cruzar la ciudad de norte a sur, o viceversa, desde Bloq-M a Kota, usando los autobuses rojos, los de TransYakarta, a 3500 rupias el viaje. Yo lo usé muchísimo para moverme en mis varias quedadas.

Y es que en una ciudad como esta, no falta gente con la que divertirse. Como he venido haciendo últimamente, tanto en Surabaya como en Bandung, contacté con gente de Couchsurfing. Puse un mensaje en el foro buscando gente que hablara español para juntarnos unos cuantos, y la respuesta fue cojonuda. 5 ó 6 personas contestaron, y en seguida me vi organizando quedadas para desayunar, comer y cenar.

De esta manera conocí a Hellen, Maria, Ika, Lena, Nancy, Yudhi, Fajar y a los amigos de estos (se me olvida alguien, seguro). Durante los 6 días que pasé en Yakarta tuve encuentros con pequeños grupos de otros Csrs. Incluso el último día, desayuné, almorcé y cené ¡con 3 grupos distintos! Un poco estresante, pero me ha sorprendido muy gratamente la respuesta de los CS indonesios. Aunque al final prácticamente no se hablara español, la cosa era conocerse, charlar, pasar un buen rato y recabar algunas sugerencias de futuros viajes y demás.

La quedada gorda fue en un garito “salsa”, cuando nos juntamos unos 10. La idea era bailar un poco salsa y tal, pero hay que ver cómo se toma esta gente el tema del baile! Después de ver cómo se movían en la pista las parejas que querían practicar en “directo” lo aprendido en sus clases particulares, dije que ni de coña salía a la pista. Yo bailo al estilo “campechano”, así que esos pasos, esos meneos, esa coordinación que tenía esa gente....ni de coña! En fin, muy buena gente, y espero seguir teniendo contacto con ellos por Facebook para ver por dónde nos movemos todos y tal. Quién sabe si alguna vez volvemos a coincidir en otro país :)

Distinto fue el tema con Chris, con quien disfruté de las MEJORES cenas que he tenido en Indonesia. Me llevó primero a empacharme de marisco, y otro día a un restaurante chino que nada tienen que ver con los que hay en España. ¡¡Que sopa de marisco por dios!! Entre medias pasamos un día muy agradable paseando por algunos sitios bonitos de la ciudad, aunque no es que haya muchas zonas “verdes” en Yakarta. Es la persona más dulce que he conocido nunca, un verdadero encanto. Besitos Chris!

Aquí algunas fotos de esos encuentros:

En lo que se refiere a lugares interesantes de la ciudad, realmente me dejé llevar de la mano de Chris y los Cs. Sólo el primer día fui por mi aire a tomar contacto con el ambiente de Yakarta. Visité el Monas, también deshonrosamente llamado “la erección final de Sukarto”, un dictador depuesto: un imponente monumento en forma de obelisto y acabado con una llama dorada, como los cientos que hay por el país simbolizando la independencia de Indonesia. Bajo la inmensa columna, bajo tierra, está el Museo de Historia Nacional, con decenas de dioramas con distintos momentos importantes de la historia del país, sobre todo de luchas independentistas, bastante partidistas como es lógico.

También me acerqué al Museo Nacional, situado en un imponente edificio de corte clásico, donde se puede uno hacer una idea de toda la historia del país a través de los miles de esculturas, piezas de cerámica, trajes, maquetas, armas, etc...

Yakarta es una ciudad muy moderna, en mi opinión un tanto obsesionada con los centros comerciales. Hay demasiados. Pero el centro está muy bien distribuido alrededor del Monas. Esculturas y monumentos no faltan, junto con modernos y enormes edificios de negocios y gubernamentales, aunque más atractivo me pareció el barrio chino, con sus farmacias de medicina tradicional, sus mercados y sus puestos de comida callejera y frutos secos.

Me alojé en Jalan Jaksa, la calle de mochileros, en dos sitios diferentes, por 50000 rupias y 60000 respectivamente (el segundo con baño privado, estaba harto de esperar media hora para poder ducharme). Esa calle, como es normal, nunca duerme, y puedes encontrar un supermercado, comida oriental y occidental, bares y música en directo, cóckteles, etc... Lo bueno es que tienes la línea de transyakarta a 5 minutos, para moverte por la ciudad a tu aire. Me dijeron que hay otra calle parecida, la calle Kemang, pero no me pasé por allí para comprobarlo.

Yakarta es una ciudad enorme, y eso se nota en la gente. 9 millones de personas no pueden ser todas tan felices como me parecía que lo es el resto del país. Ahí no hay tantas sonrisas, tantos niños gritando “míster” a un lado de la calle, y se deja ver la enorme distancia que separa a las clases sociales, con gente durmiendo en las calles, etc.. En cierta manera, agradecí que me trajeran a la “realidad” de nuevo y me sacaran del “sueño” de indonesia. NO OBSTANTE, ni la ciudad es tan sucia (al menos por el centro), ni el tráfico es tan caótico (en horas puntas cualquier ciudad lo es). La gente sigue siendo muy amable, la zona de Kota, la antigua, es muy interesante, y cualquier fanático de la moda estará en su salsa con tantísimo centro comercial. No faltan los suburbios, las callejuelas y los warungs, para cualquiera que quiera perderse o disfrutar de comidas indonesias, chinas o javanesas.

En esta zona del mundo se ha puesto de moda algo que ya vi en Hong Kong, y es que unos pececillos te limpien de piel muerta los pies, o cualquier parte de tu cuerpo que metas en el acuario donde te esperan los hambrientos animales. Al principio la impresión es muy fuerte cuando ves que los cien peces te mordisquean y sientes unas cosquillas difíciles de aguantar. A mi me dio por reírme a carcajadas, para disfrute del personal que pasaba por allí, pero al cabo de un rato te acostumbras y se pasa. Es un masajillo agradable, y por 2€ merece la pena probarlo :)

También me sorprendió la cantidad de manifestaciones que vi por la ciudad. Hasta 3 diferentes en 3 días distintos. No tengo ni pajolera idea de qué reivindicaban al estar los eslóganes en indonesio, pero la cosa estaba muy bien organizada, con el tráfico cortado, policías siguiendo a los manifestantes, y sin ningún tipo de problemas, al menos hasta donde yo vi.

El visado de turista se me acaba el 27 de enero. Ya tenía el billete para salir del país desde Bali a Kuala Lumpur, pero paso de ir a Bali. Me costaría más dinero y mucho tiempo que sacarme otro billete nuevo. Así que me fui a una oficina de Air Asia y pillé un vuelo por unos 30€ a KL para el día 26(por alguna jodida razón que la caixá sabrá, no me funciona la tarjeta de crédito por internet y pagué 10€ de más. Contento me tienen!). Ya he decidido los siguientes pasos (aunque cambio de planes cada 3 días). En principio estaré un mes en Malasia, y luego paso a Camboya y Laos :)

Con casi una semana en Yakarta decidí que había sido suficiente, a pesar de lo bien que lo estaba pasando. Aún me queda mucho Oeste de Java que ver, sobre todo las playas, que ya hecho de menos!! Así que hace un par de días cogí un tren “ekonomic” hacia Banten. La idea era bajarme allí y dar un paseo por la zona a ver qué se veía, pero en el tren conocí a un par de personas que me hicieron cambiar de idea. Por un lado está el Sr. Sunerman con quien jugué un par de partidas al ajedrez en el trayecto de 5 horas que duró el viaje:

Aquí está concentrado delante de mi netpc:

Quedamos 1-1, así que sin dudarlo me invitó a visitar su casa en Serang, pues le encantaría presentarme a su familia y enseñarme la ciudad. Una persona realmente amable. Quizás vaya a saludarlo si tengo tiempo.

El camino, como siempre, agradable pese a estar a 30 grados y a las decenas de personas que entran al tren y pasan por los abarrotados pasillos tratando de vender sus productos: arroz, huevos duros, tofu frito, frutas, dulces de coco, y muchas más cosas que soy incapaz de reconocer aún. La gente me sigue llamando “míster”, los niños siguen abriendo sus enormes ojos para verme mejor y las personas mayores me siguen ofreciendo de todo sin pedirlo. Creía que por tratarse de Yakarta la gente estaría más acostumbrada a los extranjeros, pero no, me sigo sintiendo como un personaje de hollywood allí por donde voy... Las vistas, espectaculares una vez sales de Yakarta, como este volcán que se ve al fondo. Lástima de la cámara que tengo (el móvil), pero creo que algo se puede ver:

Ya a punto de llegar a Banten conocí a Andi, un simpático joven que me aseguró que Banten era una porquería, que no había gran cosa que ver, y que si quería playas me fuera con él a Anyer. En seguida me convenció, y en su moto nos hicimos el camino hasta su casa, un modestísimo apartamento de 1 habitación que comparte con un amigo y compañero de trabajo. Me invitaron a dormir en su habitación, y después de compartir una cerveza y la cena (arroz en agua y pollo) como pudimos nos acoplamos por el suelo, aunque se empeñaron en que yo usara su único colchón, y no hubo manera de hacerlos cambiar de idea... Al día siguiente, nos levantamos a las 5, pues ellos iban a currar, y me busqué un albergue por 50000 rupias (3,5€). Hoy los invité a venir, y aquí han pasado la tarde, jugando las cartas, con unas birritas y unos snacks.

Datos curioso: curran de 7 a 8 horas diarias, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a menudo los domingos incluidos, por 1 millón de rupias al mes, en una fábrica de muebles. Esto es unos 74€. Por su habitación de 3 x 3 metros, sin muebles y sin cocina y con el baño fuera, de agua fría por supuesto, pagan 200000 rupias mensuales. Teniendo en cuenta que un plato de arroz frito con huevo frito (Nasi Goreng) cuesta 10000 rupias, uno se hace a la idea de que no se pueden andar con lujos. Sabiendo eso, ahora me siento como un verdadero cabrón pagando a 25000 rupias la cerveza. ¡¡Una birra es el 2,5% de su sueldo!!

Para compensar un poco mi feeling de culpabilidad, hoy le he regalado mis zapatillas de deporte a un ciego en la calle, que tenía los dedos de los pies hechos polvo. La verdad es que no me hace sentir mucho mejor. Espero que al ciego sí.

Bandung

2010-01-07T11:23:00.010+01:00

Yogya me dio exactamente lo que esperaba: un montón de monumentos y de arte y tradición Indonesia, junto con la diversión y alborozo de una ciudad moderna y joven. Pero a 3 semanas para que expire mi visa no me puedo parar demasiado en un mismo sitio si quiero ver más Java. Mis siguientes dos paradas eran Bandung, la capital de la provincia Oeste de Java, y Yakarta, capital del país.

De Yogyakarta a Bandung son 7 horas de tren. Esta vez no quería probar suerte, y aflojé 80000 rupias (5,70€) para ir en un tren “ejecutivo” con asiento asegurado y aire acondicionado. El viaje se pasó rápido leyendo la guía y un libro nuevo, que ya he cambiado porque no me ha gustado nada, pero tuve un problemilla con la comida, y es que la chica encargada de recoger los pedidos de comida de los pasajeros no hablaba ni papa de inglés. Le pedí un “Nasi goren” sin picante (un plato de arroz frito con verduras y huevo frito), lo mismo que la chica que se sentaba a mi lado. Cuando llegó el plato, solo uno de los dos pedidos, se lo cedí a ella, y yo me dispuse a esperar mi plato. Media hora después el plato no llegaba. Cuando por fin se pusieron a recoger los platos sucios, le recordé que yo aún no había comido y que estaba a punto de darle un bocado a la gorda de delante como no me trajeran algo. Conseguí entender que la cocina ya estaba cerrada... Así que nada, el “mister” se dio un atracón de galletas de chocolate que llevaban ya 1 semana en la mochila y estaban sosas y fofas. No pasa nada, pero me jodió que la chica de al lado ni siquiera me diera una disculpa o las gracias por cederle MI plato y verme pasar más hambre que el perro de un ciego. Encima la tía se deja medio plato de comida...a punto estuve de comer los restos.

En Bandung me alojé en el hotel “by Moritz”, cerca de la estación de trenes, por 70000 rupias la noche (5€) con desayuno incluido, y esa misma noche quedé con Pandu, un joven indonesio con el que había intercambiado algunos emails a través de la web de couchsurfing y visita este blog con regularidad ¡¡Hola Pandu!! :)

Con su moto nos fuimos a tomar una birra a una especie de centro comercial, con decenas de jóvenes sentados por allí y charlando, muy animado el sitio.

Estaba cansado así que pronto nos retiramos. Quedamos para el día siguiente visitar algunos lugares. Él está de vacaciones, así que me recogió a las 9 y pusimos rumbo a una mezquita del centro de la ciudad. En ella hay una enorme torre desde la que se puede ver la ciudad desde la alturas, pagando unas 3000 rupias creo, unos céntimos. Bandung es muuuuy grande. Es la cuarta ciudad más grande del país

De ahí seguimos rulando en moto entre el caótico tráfico, y a ritmo de frenazos, acelerones y pitadas llegamos a la “Jean´s Street”, la calle de los tejanos, el lugar que han escogido decenas de tiendas para vender sus ropas vaqueras. Baratas y de todos los colores, tallas y marcas. Pero lo verdaderamente interesante es la manera que tienen de llamar la atención para atraer a los compradores, y es que sobre las entradas de dichas tiendas tienen colocados unos enormes figurines de personajes de ficción: Spiderman, Rambo, Tarzan, Goku o hasta el mismísimo superhéroe de la serie de Shin-Chan, "Ultrahéroe" xD

Pandu me invitó a comer a casa de sus tíos, donde él está viviendo. Gente muy agradable e interesada por conocer algunas cosas de España y nuestras costumbres. Hicimos un rato el canelo y por la tarde fuimos a las calles más céntricas de Bandung a pasear: Jalan Asia-Africa y Jalan Braga. Luego una cena en un centro comercial mientras esperábamos la hora del cine. Pedí un filete de pollo con papas fritas, y de cubierto me pusieron una cuchara y un tenedor. Al pedirle a la chica un cuchillo para poder partir el filete me miró muy extrañada, como si estuviera loco, y me hizo gestos de que usara la cuchara para tirar del filete mientras pincho con el tenedor. Toda una aventura conseguir comer sin desperdigar las patatas por todo el local.

La peli de “Avatar” estuvo genial, la recomiendo para el que no la haya visto. El cine también, muy confortable, lo cual es importante para una peli de 3 horas. Lo malo: ¡esta gente no sabe comer palomitas! El paquete más grande que pude conseguir es igual en tamaño al más pequeño que puedes encontrar en España! Y yo sin palomitas no puedo disfrutar de una peli! Lo mismo para el agua. La venden en botecitos de 20 cl. Con dos tragos, adiós al agua. Así que nada, a una palomita por minuto conseguí estirarlas hasta el mitad de la peli más o menos. Pensaba salir a por más, pero la peli me enganchó y no me dejó :)

Al día siguiente nos unimos a dos amigos de Pandu y a las 7:30 fuimos a pasar el día a “ Curuh-Cimahi”, a una hora en moto de Bandung. Es un lugar precioso con una cascada enorme.

Les enseñe a jugar a la “escoba”, que es lo mismo que “escobar” como decían ellos, con una baraja de poker china, lo cual tiene guasa. Después de unas risas tiramos para el agua. Estaba fría como su pm, pero sin pensarlo demasiado nos fuimos metiendo Pandu y yo. No sé la altura de la cascada, pero al menos debían ser 50 metros, así que el agua golpeaba MUY duro cuando te caía encima. Costaba mantenerse debajo más de 20 segundos por los latigazos que metía, pero fue estupendo.

Todo el lugar es estupendo. Tiene un par de warungs por si quieres comer ahí, y bancos con mesita para jugar a las cartas o charlar. Les enseñé a jugar al poker, a pesar de que los musulmanes tienen prohibido los juegos de apuestas jajajaja Jugamos con garbanzos fritos, así que no rompimos ninguna norma :)

Comimos en un lugar al que nos llevó Angus, uno de los amigos de Pandu. Se trata de un lugar típico de comida sundanesa: una casa de madera que se asoma al barranco con unas vistas de la ciudad muy bonitas, sin mesas. Comimos en el suelo al estilo sundanés, con las manos, un montón de platos típicos: arroz rojo (una especie rara de arroz, algo más cara que el arroz blanco), culebras fritas con cabeza y todo, verduras fétidas (y es que la verdura está rica, pero la tradición dice que tras comer estas verduras, las deposiciones apestarán como nunca. Por supuesto, me hinché para comprobarlo más tarde jajajaja), calamares, pollo y té. Comer arroz con las manos es divertido, tienes que aplastar el arroz para hacer una pequeña masa, y así te metes un buen puñado en la boca.

Por la noche nos volvimos a reunir los 4 y fuimos a jugar al billar en una sala auténtica donde al menos había 50 mesas de billar. Tras esperar un rato, y pagar 35000 rupias por un litro (2,5€) nos tiramos a la mesa. Ellos juegan sobre todo a “bola 9”, pero no es el mejor juego para aprender a jugar, y Pandu era un novato total, así que de nuevo les enseñé el modo de juego de España, el de la bola 8 negra y tal. Y allí pasamos la noche, entre música, cerveza escandalosamente cara, humo, y pedos fétidos.

Muy buena de nuevo la experiencia de CS, con Pandu muy generoso con su tiempo, y sus amigos muy buena gente.

Al día siguiente cogí tren por 50000 rupias a Yakarta. Y aquí estoy, rodeado por 9 millones de personas en la capital (otros 15 millones en los alrededores), en Jalan Jaksa, la calle de los mochileros de la ciudad en un hostel de mala muerte a 50000 rupias la noche (3,50€), pero rodeado de CSrs con los que no me voy a aburrir. Ayer cené con Chris y 2 amigas. Hoy con Hellen. Me sigue encantando este país.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

2010-01-05T09:58:00.003+01:00

Aún no he escrito lo de los 3 días que he pasado en Bandung, y no sé cuándo lo voy a poner, que estoy muy perro últimamente, así que para que esto no decaiga, copio aquí parte de mi diario personal.

[......]-”¿Qué es lo que has visto que más te ha gustado de Indonesia?”- me preguntaba hace unos días una amable chica musulmana que se había ofrecido a compartir su tuk-tuk conmigo para acercarme a su pueblo a ver cómo trabajan la plata.

-”Lo que más me ha gustado no es lo que he visto, si no lo que he SENTIDO”- fue mi respuesta

A pesar de que ya he comentado varias veces en este blog lo amable y lo cariñosa de la gente indonesa, no me cansaré de repetirlo, y es que este es un país que está esperando con los brazos abiertos a los visitantes, para dar los mejor de ellos mismos, para demostrar que la realidad de sus gentes está muy alejada de las bombas o el radicalismo de algunos locos, y para no desanimar a los temerosos que ven un tsunami en cada ola o un terremoto en cada noticia de esta zona.

Algo está podrido en occidente. Algo hay que no me encaja. [......] Es algo que engloba al modo de vida de los occidentales. Podemos tener todos los lujos que queramos: tv por satélite, coches, ropa cara, botellas de “Chivas” exclusivas en la despensa o una botella de vino exclusiva para cada ocasión...cualquier cosa, pero hace tiempo que olvidamos lo verdaderamente importante. Esta gente sabe sonreír, sabe compartir lo poco que tiene, sabe ser hospitalaria con el extraño. Hay algo en el ambiente que es diferente. Es posible que mientras reflexiono sobre esto, yo mismo esté contagiado de la atmósfera positivista que normalmente acompaña al viajero. Y también es muy posible que tanto moroso y tantos problemas con tanta gente en el trabajo me haya "quemado" en cierta manera. Siempre me digo a mí mismo que no hay que ser radical en NADA en esta vida, que en la medida está el gusto, que los escesos no son buenos en ningún sentido, etc... Y por ello quiero pensar que es sólo una racha, que no hay que mirar el conjunto, sino a cada individuo de manera personal. Pero estoy TAN quemado de tanto listo y de tanto cabrón, de tanto choriceo, mamoneo, mentiras, prejuicios, politicuchos liantes y mangantes y de tanta falta de honestidad que....me dan por decir estas cosas: Occidente está podrido.

El otro día tuve acceso a TV por satélite, y por curiosidad puse el canal Internacional de TV Española. Quería oír las noticias de casa. Negativas todas, hasta que llegó el apartado de política. Entonces apagué la tele. El PP sigue con su política de acoso y derribo, atacando e hiriendo donde puede, pase lo que pase y sobre el tema que sea. ¿Y ellos se llaman patriotas? Es difícil que la población de un país sea feliz o viva en un clima de cordialidad si sus representantes políticos están todo el día con el hacha en la mano. Muchas veces me he intentado convencer a mí mismo de que la política me la trae floja, pero lo cierto es que no es así. Me preocupan ciertos temas que creo fundamentales. Pero no voy a hablar de política aquí, que me enciendo.

El caso es que no he visto cosa más triste en mi vida que el metro de Madrid, ni cosa más alegre que un tren “ekonomic” indonesio. ¿A qué se debe esa enorme diferencia? ¿Dónde olvidamos que mirarse a la cara es importante para ver al individuo? Y mejor si es con una sonrisa. ¿En nuestro alto estatus de vida hemos llenado la casa de cosas para dejar el alma fuera? ¿Por qué creemos que el extraño es extraño y es mejor que lo siga siendo? Vale, ya sé que ni todo el mundo aquí es cojonudo, ni España es tan mala. Ni mucho menos. Amo a mi país. Me refiero al efecto que produce a las personas de los países desarrollados el vil metal, la competitividad extrema, el consumismo, etc... Mira Suecia. Uno de los países más desarrollados del mundo y es también el que más suicidios registra entre su población. Y es que el dinero, como bien sabemos, no da la felicidad. Que se lo pregunten a los indonesios.[.....]

Prambaran, Borobudur y fin de anyo

2010-01-01T13:45:00.011+01:00

Jogyakarta, 1 de Enero de 2010

Estos dos últimos días los he dedicado a los grandes monumentos cerca de Jogya: el Prambaran y el Borobudur. Tomando el bus 3A desde Jalan Maliboro te plantas en la estación central, y desde allí enlazas con estos dos lugares por 7000 rupias a Prambaran y 20000 a Borobudur.

Primero hice el Prambaran.

Es el mejor ejemplo del poderío que una vez tuvo en Java el hinduismo. Construidos entre los s. VIII y X, cuando la isla se encontraba gobernada por los Sailendra budistas en el sur y los Sanjaya hindúes en el norte, entre los terremotos y el saqueo por parte de los habitantes de la zona dejaron al Prambaran en un estado lamentable, antes de que se pusieran manos a la obra para su restauración. Aún hoy hay muchísimos templos por los suelos, pero se puede disfrutar de otros cuantos en pie y atisbar la belleza de lo que en su día fue un imponente complejo de templos en honor de Shiva, Brahma o Krishna.

La entrada es bastante cara, 11 dólares usa, o 110000 rupias. Precio “especial” para extranjeros, claro. Pero vale mucho la pena. Perderse entre sus semi-derruidas torres, admirar los relieves tallados en la roca, o sentarse a meditar dentro de uno de esos templos no tiene precio.

Allí me convertí entre los locales en un elemento más de atracción. No sé cuántas veces me pararon para sacarse fotos conmigo. Dos chicas solas, un grupo de jovenes o toda una familia, a veces en grupo y a veces uno detrás de otro hasta completar toda la familia: papás, primos y abuelos. Al principio lo vi un poco raro, pero al día siguiente en el Borobudur ya me lo tomaba a guasa, poniendo caras raras y haciéndoles bromas para aumentar la “magia” del momento. Si es que puede haber magia en sacarse una foto con un tipo que no conoces de nada...

Esta mañana tocaba el Borobudur.

Es uno de esos lugares que se quedan grabados en la retina de por vida. Construido con dos millones de bloques de piedra en forma de “stupa” simétrica, se sitúa sobre una colina (igual que el gran Budha que ví en Hong Kong) formando una base de 120m cuadrados, donde seis terrazas cuadradas están coronadas por tres circulares. En la cima, la mayor “stupa” del mundo.

El monumento está concebido como una visión budista del cosmos, donde en la parte inferior está la vida terrenal y va subiendo hasta el “nirvana”. De tal manera que los relieves de los diferentes niveles van representando distintas escenas, desde la pasión y el deseo que domina el mundo cotidiano, hasta el cielo de la parte superior.

Muchas imágenes de buda, y debe de haber cientos, están sin cabeza, fruto del saqueo. Pero al igual que en Prambaran, uno tiene la sensación de estar en un lugar especial, cargado de energía.

Entre ambas visitas, entramos en el 2010. Al ser un país musulmán, pensé que la cosa estaría tranquila. Pero qué coño. Menuda fiesta que montamos ayer en Jalan Maliboro, la calle central. No cabía un alma más en la calle, fuegos artificiales, gente tocando sus instrumentos caseros, haciendo sonar estruendosos pitos, actuaciones musicales en los parques, etc... Y todo sin ningún tipo de mal rollo. No vi ni una sola pelea ni nada que se le pareciera. Al contrario. Estaba yo tan contento haciendo sonar mi pito al ritmo de “a por ellossss oeeeeee” y la peña de los alrededores me seguían el ritmo. Al final no sé cuántos éramos cantando el “A por ellos” de la selección, pero nos debieron oir hasta en Malasia. Muchas risas.

Como siempre, no me fue difícil integrarme en un grupo de jóvenes que se esforzaban porque mi estancia con ellos fuera la mejor de mi vida. Venga a invitarme a “arak”, a darme tabaco, a sacarse fotos conmigo, etc... Al final un grupo de 6 nos fuimos a ver los fuegos artificiales y a dar un paseo. Que gente más agradable coño. Fue un fin de año diferente. Y por primera vez en mi vida, NO TENGO RESACA EL DIA UNO!! jajajaja

Algunas fotos de la juerga y un vídeo que ya subire.

Mañana me piro de Jogya. Siguiente parada: Bandung.

El Merapi, la Montanya de Fuego

2009-12-31T11:26:00.016+01:00

31-12-9 Jogyakarta, Java, Indonesia

MUSICA PARA AMBIENTAR. Muy adecuada creo yo :) Dale al play!!!

Instinto de superación, búsqueda de retos, incapacidad para estarme quieto, masoquismo o directamente estupidez. El caso es que lo he vuelto a hacer. He vuelto a subir otro jodido volcán indonesio. El Rinjani en Lombok no pudo conmigo!! y el Merapi de Java tampoco!! Muhahahaha!! Soy muy duro, un macho machote, pero es el último que hago!! Ya he terminado con los trekkings. Si nunca me han gustado demasiado, ¿qué coño hago subiendo allá arriba? Bueno, dicen que los viajes sirven para conocerse a uno mismo. Cierto. Ahora me reafirmo del todo en que NO me gusta sufrir durante un día entero de escalada, y encima luego tener agujetas. Sí, subí allí arriba, saqué unas fotos cojonudas y puedo decir que he estado en la cima de un volcán a punto de explotar, pero qué coño, para fotos ya tengo internet!

El Gunung Merapi, o Montaña de Fuego es un deidad en sí misma en Java y se le realizan ofrendas por el Kraton de Jogyakarta para calmar su activo carácter. Es uno de los volcanes más activos de Indonesia, y ha entrado en erupción varias veces en el último siglo. Las últimas veces en el 1994, 1998, 2001 y 2004, y desde entonces sigue encendido. Doy fe! Con sus 2911m de altura es una escalada dura, aunque no tanto como el Rinjani.

No tenía pensado hacer este trekking, pero me salió un chollo y no lo dejé pasar. Y es que al acercarme a una oficina de turismo frente a mi pensión para preguntar cómo llegar al Prambaran, me dijo el tipo que tenía para mañana a 4 personas para hacer el trekking, que me hacía descuento si me unía. El precio normal son 200000 rupias. Tras un rato de tira y afloja, lo dejamos en 125000, unos 9€. El precio incluye transporte de ida y vuelta al volcán, unas galletitas, un pequeño bote de agua y el desayuno del día siguiente.

En Selo, el pueblo a los pies de la montaña, me uní a más gente igual de masoquista que yo a las 10 de la noche, y empezamos la subida. La primera parte fue jodida, y es que me tocó de compañero de viaje un francés casado con una española y claro, el muchacho quería practicar su español. Parecía no darse cuenta que hablar y escalar a la vez es muy jodido porque te asfixias...El muchacho era hiper activo, y no paraba de mover su puta linterna, iluminando a la cara a la gente. En fin, al menos volvía a hablar castellano de nuevo, que ya casi hasta estoy pensando en inglés!

La subida fue dura durísima. Es muy empinada, el terreno estaba húmedo y entre el barro y el pedregal suelto de la parte de arriba provocó más de un susto a más de uno, pero el grupo principal llegamos arriba a la hora señalada: antes del amanecer. Los primeros rayos de sol nos acariciaban mientras escrutábamos el horizonte en busca de las impresionantes vistas que tímidamente se dejaban ver. Aún no éramos conscientes de la magnificencia de lo que íbamos a contemplar.

Tuvimos mucha suerte con la climatología, porque aunque hacía un frío que pelaba (y yo para variar no iba preparado para ello) las nubes estaban a baja altura y más que molestar, ayudaban a darle un carácter místico a la panorámica. Absolutamente maravilloso. Estábamos a casi 3000 m de altura, y desde allí se podían ver otros volcanes de Java, como islas en el mar, majestuosas e imponentes.

Preciosa la imagen de los dos volcanes al fondo, como dos islas en un mar de nubes.

No recuerdo el nombre de esta montanya, pero contemplar algo tan enorme desde arriba es....cautivador

Este es el mism'isimo cr'ater del volc'an (paso de poner mas tildes). Aunque no se ve lava en el interior, se puede ver el vapor saliendo por su parte superior. Acojonante.

Un par de panoramicas

Y mas fotos varias

Tomé millones de fotos antes de que el sueño pudiera conmigo. Y es que pasa una cosa curiosa en la cima: estábamos encima de un volcán activo. MUY activo, y algunas de las rocas sobre las que caminábamos estaban calientes y por estrechas rendijas se escapaban los vapores de la lava bajo nuestros pies. Así que me busqué un lugar cómodo y ergonómico y me eché una siestecilla de media hora que me supo a gloria. Ahora no sé qué es más raro, si el que subiera a la cima del volcán o que durmiera sobre rocas ardiendo.

Algunos expertos sostienen la teoría de que el Merapi fue el causante de que se abandonara el Borobudur poco después de su construcción. 100 años para construir un complejo de templos para abandonarlo a los pocos años por culpa de un volcán toca pelotas. Así es la naturaleza amigo. Le importas un carajo. Una putada para los de la época. Y es que estos volcanes no se andan con chiquitas. Seguro que os suena el “krakatoa”. Pues estalló aquí al ladito, entre Java y Sumatra. Así que supongo que estar en la cima de uno de los volcanes más peligrosos del mundo tiene su miga. Y mear dentro de su cráter más todavía xD Son cosas que los hombres tenemos que hacer en estas situaciones, disculpad por mi vulgaridad :D

Ahora unos consejos por si alguien lee esto y pretende subir esta montaña, y es que el mamón que me vendió el ticket no me dijo NADA de NADA. Ni sobre la comida, ni del agua, ni del frío, ni de la luz, etc... Así que yo lo pasé bastante mal en algunos aspectos.

-Llevad agua. MUCHA agua. Al menos 2 litros por persona. Yo llevé 33cl y antes de llegar a la cima ya estaba seco. Y comer galletas sin agua mientras haces escalada es MUY jodido.

-Llevad comida. MUCHA comida. Yo llevé sólo las 20 galletitas que me dió el de la oficina y claro, sin cenar 5 horas de escalada da hambre. En la cima menos mal que el francés se enrolló y me dió unas barritas energéticas, o palmo allí mismo.

-Llevad ropa. MUCHA ropa. Porque pasa una cosa: cuando llegues a la cima, la camiseta y jersey que lleves puesto estarán absolutamente EMPAPADOS, y a cero grados no es recomendable estar mojado. Hay que llevar ropa para cambiarse.

-Llevad linterna. FUNDAMENTAL.
Por último, un video recopilatorio de este Merapi. A alguien le molan los videos? porque si tal, paso de subirlos, que es un curro!

Feliz año nuevo!